Самый рейтинговый контент

Размеры аккумулятора - 278x175 мм высота 190 мм Полярность обратная.
Родной - 70 Ач

Замену я подбираю так. Самый большой, который влезет в отсек, при этом самой
большой ёмкости и с самым большим  пусковым током. После того что отсеялось,
выбрать самый свежий по дате изготовления.
короче получилось вот это.
Ёмкость 77 Ач. По хорошему надо поправить значение ёмкости в компьютере автомобиля.

Теперь сама замена. Не сложно, но есть нюансы.
Потребуется инструмент:
Пара тоненьких отвёрток, пара отвёрток помощней (монтировки, или похожие железяки), ключ на 10.

Снимаем пластиковые крышки 1,2

Отстёгиваем плюсовую клемму, откручиваем гаечку, отсоединяем провод.

Откручиваем и снимаем минусовую клемму.

Теперь нужно снять весь блок проводов и предохранителей.
Всё хозяйство расположено на пластмассовой коробке, которая фиксируется защёлками.
Одна из них - в районе минусовой клеммы внизу. Отжимаем её маленькой отвёрткой

Вторая защёлка тут же недалеко под жгутом проводов.

По мере отстёгивания защёлок подвижность всей коробки возрастает пока она совсем не освободится
И её можно снять подняв вверх. Идёт не очень хорошо. Жгуты проводов подтягивают её на место.
Но понемногу вытягивая и расправляя их, получается поднять весь блок предохранителей над
аккумулятором и отвести его в сторону. Опрокинуть через фару.
Вы же не забыли отвинтить гайку от плюсовой клеммы как на третьей фотке?

Но аккумулятор всё ещё плотно закреплён. Его держат за буртик у донышка два фиксатора.
Отводим их большими отвёртками. Один спереди

Другой сзади

Теперь аккумулятор можно вынуть


... И тут я попал...
Новый аккумулятор лежит в багажнике, который открывается только от электричества,
которого уже нет. Если вам также не повезло с мозгами, есть два выхода, начинающихся одинаково
Откинуть спинку заднего сиденья. Теперь на вытянутых руках затащить тяжёлый аккумулятор в салон.
Но если также не повезло и с физической силой, то стоит через открытую спинку частично пролезть в
багажник и маленькой отвёрткой, которую заранее прихватили с собой, нажать маленький рычажок
в маленькой дырочке на замке. Багажник откроется.
Дырочка частично прячется под обивкой.


Ставим новый аккумулятор в отсек.

Одеваем сверху коробку с предохранителями, похлопываем и уминаем, чтобы защёлки защёлкнулись
Не забываем прикрутить клемму к плюсу.

Подключаем массу. Одеваем пластиковые крышки. Заводим двигатель. Выставляем время на компьютере.

Всё.

Приехал сегодня из Иркутска. Новости такие:
Прошел ТО-110000, куда сам включил замену всех фильтров (масло, салон, двигатель), замену масла (0W30), замену тормозной жидкости, задних тормозных колодок (установил 3й комплект, уже пора, но ещё немного бы походили).
Из дополнительных работ с целью попытки устранить ошибку двигателя поменяли цепь (скажу сразу - не помогло, но менять было все равно пора), отремонтировали подогрев водительского сидения (подгорел коннектор в задней части сидения), подключили к Вебасте Старлайн М31 и минитаймер, установили карты России.

Теперь по порядку:

Машина уже постгарантийная, цена нормочаса - 1200 р. (на гарантийных - 1400 р. за "негарантийные" работы)

Цена ТО вышла 3420 р., запчасти 8587,5 р.

Про замену цепи:
Когда заехал, мастера сказали, что цепь побрякивает. Учитывая, что ошибок было очень много, часть появилась из-за того, что я отключал аккумулятор (часть из-за этого же не сохранилась), решили, что цепь менять нужно, хотя компьютер ошибок на уход фаз ГРМ не выдавал. Когда сняли крышку ГБЦ и специнструментом замерили метки, вылез уход на 6 градусов. Сказали, что близко к нижней границе. Вместе с цепью поменяли все шестерни (по одной на распредвалах и на коленвале, был заметен износ), а также успокоители цепи, натяжитель (все равно разобрали), сальник коленвала и прокладки крышки ГБЦ.
Работы вышли меньше 7000 р., запчасти около 10000 р.

Про подогрев сидений:
Отключили коннектор, который идет непосредственно к нагревающим элементам - на нем видимые следы оплавления. Пока просто зачистили (делали в последнюю очередь, за 15 минут до конца рабочего времени). Посоветовали меньше пользоваться минимальными режимами (сила тока больше, поэтому и нагревается сильнее), пока буду ездить на 3 режиме. В следующий раз по предварительному напоминанию они найдут старый аналогичный коннектор и переставят в него пины, при необходимости заменят.

Про Вебасту:
Минитаймер установили рядом с блоком управления проекционным дисплеем, м31 в панель, какие-то провода подключал к самой Вебасте, плюс взял от аккумулятора.
Цена: минитаймер - 3660 р., м31 - 6000 р., переподключение Вебасты - 7000 р., установка м31 - 2200 р.

Про карты:
Ура! Теперь и у меня есть жизнь за Уралом. Покрытие в ареале моего обитания практически никакое, но по Иркутску я теперь спокойно могу передвигаться. Федеральные трассы видит нормально и ведет по ним, а вот с новыми дорогами и частью старых после Читы беда - после Читы постоянно ехал в чистом поле рядом с трассой. В Иркутск карты пришли только 2 недели назад.

Теперь выводы:
Лично я могу порекомендовать проверять цепь визуально не позже 80000 км. В принципе моя цепь и шестерни ещё бы походили неопределенное время, но раз пошел видимый невооруженным глазом износ - лучше поменять. 17000р. (замена) раз в 80-100 тыс.км не такая уж и большая плата за спокойствие (диагностика, думаю, выйдет существенно дешевле).
Про ошибку двигателя - видимо, буду менять ТНВД. Цена в Экзисте 18000 р.

На днях пытался проверить и, по возможности, отремонтировать подогрев сидений, при этом исходил из того, что сломались регуляторы подогрева (раз уже были случаи их замены по гарантии). Сразу скажу, что результат получился нулевой, но процесс разборки верха тоннеля и снятия кнопок все равно опишу, вдруг кому-то понадобится. Возможно, есть смысл перенести это все в другую тему, это уже на усмотрение Модераторов.

1. Итак. Для того, чтобы снять верхнюю глянцевую панель центрального тоннеля сначала снимаем (высвобождаем из фиксаторов) панель АКПП, чтобы не мешала в дальнейшем. Полностью её снимать не обязательно, она не помешает.
Затем начиная от задних углов поддеваем глянцевую панель и по очереди высвобождаем фиксаторы. Спереди панель крепится не на пружины, а на фиксированные лапки, заведенные под прикуриватель.


2. Отключаем все провода. От блока управления магнитолой коннектор отключается путем нажима на лепесток внутри коннектора.


3. Кстати, про блок управления - при необходимости он вынимается путем нажатия на фиксаторы по углам. Сам блок производства фирмы DELPHI.


4.При необходимости отделяем внутреннюю панель, на которой смонтированы блок управления магнитолой и кнопки подогрева сидений. Он крепится к основной панели на пластиковые крючки.


5. Кому интересно, на следующих фотографиях номера боковых кнопок (левая - автосвет+система определения свободного места при парковке, правая - сигнализация):


6. Кнопки выбора режима подогрева сидений.

6.1. Все части кнопки фиксируются между собой на пластмассовые крючки. Сначала снимаем верхнюю часть, затем "раскалываем" основной корпус кнопки. Будьте внимательны при разборке кнопки, так как в колесике смонтирован фиксатор (пружинка и пластмассовый столбик). Если эти детали вылетят, то их весьма увлекательный поиск будет сродни поиску иголки в стоге сена.


6.2. Кнопка по сути представляет собой реостат с фиксированными значениями сопротивления, от которого зависит выбор блоком управления подогревом соответствующего режима. Режим определяется сигналом, который идет по двум
проводам, оставшиеся два провода - на подсветку.


6.3. Подспудно выявилась причина заклинивания колесика - его фиксатор никак не смазан и через некоторое время истирает внутреннюю часть корпуса кнопки, за которую он, собственно, и фиксирует положение. В результате появляются потертости поверхности и фиксатор "подклинивает".

6.4. Банальная протирка контактов результата не дала, коротить ничего я не стал, так как соответствующего сопротивления все равно не подберу, а нулевое сопротивление не даст результата - компьютер его не воспримет как сигнал.

Недавно разменял 30 000 км. Как положено, с заменой масла. Для тех, кто сомневается и тех кто, уже в пути, хочу поделиться впечатлениями за прошедший год эксплуатации.

Двигатель. АКПП. Трансмиссия.
В начале эксплуатации очень напрягала коробка неожиданными рывками и стуками при переходе с 5 на 4 передачу, даже ездил к ОД по этому поводу.
ОД дефектов не обнаружил, сказал: езжайте, у вас гарантия, не переживайте. Так и сделал. К моему удивлению, где-то к 10 000 рывки и дергания пропали и сейчас АКПП ведет себя вполне адекватно.
Рычаг переключения, который на новой машине с усилием и хрустом передвигался по прорезям сейчас двигается довольно легко (притерся что ли….).
Перестал ездить в режиме «спорт». И так достаточно быстро АКПП скидывает вниз 1-2 передачи при нажатии педали газа, динамика вполне устраивает.
Есть ощущение, что после 25-30 тысяч километров «машина поехала». Приходится чаще контролировать себя по спидометру – совершенно незаметно разгоняешься до начала границы лишения прав, при этом совершенно никак не проявляются аэродинамические, моторные или дорожные шумы. И стоит на дороге машина уверенно. Максимально ехал 168 км/ч.
Масло от замены до замены не доливал. Как-то один раз проверил в середине интервала – было чуть больше половины, больше и не проверял.
Расход бензина за последние 4000 км, если верить маршрутному компьютеру составил 8,2 л на 100 км, при этом ежедневно 200 км по трассе со средней скоростью 90 км/ч и примерно час в медленно двигающей пробке (еще километров сорок).
Буксовать зимой не пришлось – электроника отлично выполняет свою работу: трогался и со льда и по снежной целине греб - идет отлично.
Здорово выручает догреватель, за те несколько минут которые у меня проходят от пуска двигателя до открывания всех ворот, стрелка термометра уже трогается с места.
Кстати, кнопка «старт» слева оказалась очень удобна – не надо садиться в машину, чтобы её завести.
Почему то уровень охлаждающей жидкости всегда на минимуме. Когда впервые обратил на это внимание, обеспокоенный поехал к ОД. Течей не обнаружили, по моей просьбе протянули места соединений, долили. Через некоторое время опять на минимуме. На третий раз мастер по гарантии признался, что у этих двигателей почему то всегда держится на минимуме. Ну и ладно, лишь бы ниже не опускался.

Ходовая.
Все-таки слабовата. То ли из-за веса автомобиля, то ли из-за наших дорог… В день проезжаю около 200 км в среднем. В основном по федералке в Рязанской области, покрытие вполне приличное, но зимой был у ОД на смазывание чего-то там в передней подвеске, чтобы не хрюкало. После смазывания правая сторона начала стучать на неровностях льда. Приговор ОД: стойка, под замену.
Сейчас начали сзади появляться какие то стуки при переезде небольших неровностей, был на днях у ОД – в подвеске ничего не нашли, но обнаружили, что в двух местах поотлетали клипсы, крепящие пластиковую защиту под днищем кузова, вроде гремит она. Заменить клипсы было нечем, но подработали – закрепили. Однако, звук остался. Поеду на 39900 км на ТО – пусть ищут, гарантия пока, однако.
Ездил тут недавно в командировку на служебной тойоте камри предыдущего поколения. Подвеска у неё помягче, это заметно, но это и утомило: у нас на мелкой неровностей кузов вздрагивает и всё, у неё вздрагивает не так ощутимо, но потом ещё некоторое время волнуется. К слову, звукоизоляция у Пежо намного лучше тойоты. Как и кресла, кстати.
На пежо ездил по полям и преодолевал вброд реки (городские). По проселку едешь, конечно, аккуратно, но ни разу ничем не зацепил, если только пару раз чуть-чуть юбкой переднего бампера. По городским рекам выбирался из наводнения вслед за рено логан, балка которого была в воде. Выбрался без проблем.
Вообще приятно удивляет устойчивость машины на трассе, в повороты вписывается буквально «как по рельсам». Вместе с тем, на городских скоростях реагирует на колейность – норовит сползти в колею и сопротивляется выезжать из неё. Как то зимой ехал по обледенелой дороге в которой бы проталины до асфальта по ходу движения автомобилей – четыре параллельных на всю ширину. Через некоторое время понял, что еду не по своим тропинкам и надо перебираться вправо на одну. Передние колеса на ледяной вал заползли довольно быстро, а задние отстали и машина пошла как бы боком. Не более секунды. Сработала ESP и задницу буквально забросило на место. Специально попробовал потом ещё раз – срабатывает.

Кузов. Салон.
Появились сколы на переднем бампере и капоте. Цвет машины перламутр и их почти не видно. Похоже, пластик на бампере под краской белый (?!), а капот в силу того, что он алюминиевый тоже.
Поменял стекло по КАСКО. Словил каменный дождь на трассе, от двух таких капель трещины протянулись от одно края до другого – горизонтально. Долго ждал стекло, оригинальное шло около полутора месяцев. Вклеил ОД, без проблем, все работает, заодно поменял и щетки.
Однажды задним бампером уперся в створку ворот, причем крепко, однако форму бампер сохранил, лишь на чистой машине видно мелкую сетку трещинок на лаке в месте касания с воротами.
Крышка багажника не течет (был у ОД, что-то туда вклеивали), в салоне ничего не гремит, сверчков нет.
Салон у меня бежевый, чищу салфетками для чистки кожаных изделий, примерно раз в квартал.
Коврики после зимы слегка потемнели- пожелтели, но после стирки выглядят тоже неплохо. Не новые, но и не грязные.
Четырехзонный климат-контроль круглый год отлично справляется со своими обязанностями.
Активно пользуюсь штатными сеточками на задних окнах вместо тонировки.
В багажнике стоит резинопластиковый поддон от Пежо с дюралевыми планками-органайзерами. Поддон очень удобен, легко моется.
Изначально была проблема с люком: две резинки в форме гармошки по краям люка были плохо закреплены и уезжали вместе с люком, соскакивая с направляющих. Одна даже порвалась. Пришлось дорабатывать.

Гаджеты.
Бесключевой доступ глючит. Особенно зимой в сырую погоду. Был у ОД и он сам смог убедиться, что открывается только правая задняя дверь. Вместе с зимой глюк ушел, причина найдена не была.
Пару раз категорически не признавался ключ при пуске двигателя. Пришлось этим ключом принудительно запереть/отпереть машину (кнопками) после этого вроде нормализовалось.
Бывает, что моешь машину с ключом в кармане и она начинает закрываться/открываться.
Нравится автоматическое переключение ближнего/дальнего света. Нравится, но пользуюсь редко: в моей слегка холмистой местности, когда водитель встречной фуры поднимается из-за пригорка, мой свет его уже слепит, а его фары система ещё не видит. Но это единственный момент, когда она некорректно работает.
Удачно реализован поворот фар в направлении движения автомобиля – подсвечивает именно то, что нужно, прикольно на малой скорости покрутить рулем и наблюдать, как бегают пятна света поперек дороги. Не нравится, что у датчика дождя нет регулировки порога чувствительности. Иногда хочется, чтобы он срабатывал чуть раньше для комфортного вождения.
Активно пользуюсь блютузом. WindowsPhone подцепляет сразу, как только включаешь блютуз на телефоне (или при пуске машины), MeeGo иногда приходится иннициировать, также и андроид. Но все работает, с WP даже читает вслух смс-ки и реагирует на голосовые команды.
После обновления ПО до версии 2.31 порядок контактов на штатном экране стал вразумительным, хотя с MeeGo переносится странно, с пропаданием некоторых букв. Кириллица в тегах mp3 файлов не появилась, жду версии 2.37…
Штатной навигацией пользуюсь, но  редко. В основном на дальних дистанциях и в роли дублирующей к обычному автомобильному навигатору.

Решил выложить фото запчастей, замененных при пробеге 95000 км. Может кому будет интересно.
Комплект ремень ГРМ + ролики. Решил не рисковать и купил оригинальный комплект - 831W1. Старые запчасти:



Новые запчасти:



На фото не понятно, но старый ремень ГРМ в хорошем состоянии и отходил бы еще долго, натяжной ролик так же в хорошем состоянии, чего не скажешь о обводном ролике - вращается легко, чувствуются перекаты при вращении, даже в руках слышен небольшой шум - он бы еще походил, но немного.

Водяной насос.
Старый насос:



Оказалось что на оси насос имеет большой люфт, при качении даже издает стук.

Новый насос. Не то что бы оригинал был дорогой (номер оригинального насоса + прокладка - 1613518580 ), были проблемы с доставкой, поэтому купил аналог от SKF VKPC 83207 (2600 р. на март 2016г.) (качество изготовления очень хорошее, у SKF всегда были достойные запчасти)



Антифриз. Купил Total концентрат 1 л - 172772, взял 5 шт. (по 300 р. каждая) разбавил дистиллированной 1 к 1, осталось литра полтора на доливку (на следующее утро долил грамм 600 сразу же, потом больше не доливал). Номера оригинального антифриза 9735К0 - 5 л., 9735К1 - 2 л., 9735К5 - 1 л.



Заодно заменил натяжной ролик ремня генератора и кондиционера.

Старый натяжной ролик. Номер оригинала - 1611425780.



Надо было менять точно, присутствовал люфт и шум. Натяжной механизм оригинала фирмы Gates.

Новый натяжной механизм с роликом заказал фирмы INA номер 534036910, в итоге там лежал тот же оригинальный Gates (когда заказывал экономия была примерно 500 р.), ну вы поняли - можно было заказать Gates с номером T39186 (стоил даже дешевле INA).



Ремень привода генератора и кондиционера заказал оригинал 5750YX, с характеристиками 6PK 1244. Несмотря на то что в оригинале ремень Gates, ближайший ремень этой фирмы это 6PK 1245, но стоил он так же как и оригинал.



Старый ремень частенько свистел сразу после запуска двигателя, да и метки указывали на то что он растянулся и надо было его поменять, хотя трещин на ручейках не было.

Контроль за удлинением ремня навесного оборудования:



Так же поменял подшипник муфты компрессора кондиционера. Для компрессора SD6C12 подошел подшипник SNR/NTN ACB35X52X20:

508 2.0 HDi Allure 12 г вып.

Давно собирался написать отзыв на этот «срок-пробег». На самом деле, уже чуть постарше и машина и подлиннее пробег (плюсом 3 месяца и 6 000 км).

Содержание:

1 Двигатель.
2 Ходовая.
3 Шины-диски.
4 Акпп.
5 Магнитола, Ак. Система.
6 Подогрев, Климат. Уст.
7 Релюшки, предохр., АКБ итд.
8 Общие впечатления.

1 Двигатель.
Не чипован, исправен. Чеков не бывает в принципе.  
- Во первых, это априори один из самых надежных двигателей на современном авто рынке (потому и был куплен такой). Во вторых, эксплуатируется ровно так, как и задумывался авторами - пробеги в 80% случаев дальние. Масло, в среднем меняется примерно раз где-то в 12 000 км. Последняя цифра определилась не моим волевым решением, а естественным путем. Просто так вышло.
Скоростной режим.
Летом – 170-180 км/ч это не предел, а кратковременное регулярное действие (раз в несколько дней, если не тороплюсь. А если тороплюсь, то… всю дорогу «от 160»). На плохих дорогах, конечно так не езжу.
Зимой – до 170. (при плохих дорогах, конечно, до сколь угодно медленнее)

2 Ходовая.
Сменены: - спереди справа подшипник+подшипник центральный. (прямое следствие попадания в весенние ямы трассы Серафимович – Суровикино);
Стойки стабилизатора - та-же причина и та-же трасса. В этом случае, был полностью загружен багажник;
Задние амортизаторы. Родные попались хорошие, отходили где-то 96 000 км. Левый после смены пошел «в запас», правый выброшен в утиль - пуст в ноль .
Еще, я знаю что резиновые части подвески сзади уже давно покрыты трещинами. С весны 15-го знаю. Тем не менее – люфтов нет, дискомфорта нет. Пока не хочу вмешиваться.

Передняя часть ходовой – все в идеале, без люфтов.

3 Шины-диски.
Это, самый бич.
Родной 17й Мишлен Примаси послан НА. Убило (и до сих пор) то, что со сброшенной скоростью (в 40 км/ч) в первую-же весну поставил шишару на переднем правом на «сельском мосту». Ну... ямы переходящие в неописуемую кочку плавно, у нас такие. Но, видно их, только с 3х-5ти метров.. становится.
Дальше больше – в каждые 2-3 месяца эксплуатации, по 1 колесу (шишки). В общем, ушел от рекордно износостойких по тестам (тесты эти проводятся видимо на дорогах «по госту») колес Примаси на бюджетнейший Бридж. Не знаю пока достоверно, сколько успешно он будет сопротивляться весенним дорогам Сталинградской области, но очевидно, что не потребуется такого количества денег на внеплановые переобувки.
Зимняя. КонтиАйсКонтакт 16/60/215. На купленных специально под нее оригинальных пежовских дисках.
Наверное… неоднозначно. Шины кайфовые, но.. дорогие. Цена 2-х новых равна цене 4-х Ханкук 419 или ГудьераАйсАрктик. Больше писать особо нечего.  По мелочи, если... Шипы утеряны множественно – около % 40 (ушли и не вернулись). Ну, так и езжу я быстро (зимой в т.ч.) и по ухабам. Возраст шин – середина 4й зимы. Одна шишка за 4 зимы - подарок от дорожников на трассе. Короче, дилемма. Резиной удовлетворен полностью, но, есть соблазн взять "на халяву" сразу 4-ре вполне себе брендовых колес, вместо 2-х супермегакрутых конти.
Диски – все, целые. Конечно с царапинами от притирок к бордюрам, но.. у меня в приоритете крепость, стойкость к коррозии, отсутствие выработки в гнездах под болты.

Пежовские диски ОК.

4 Акпп.
В идеале.
На 105 000 км сменил 4 литра жидкости (от Тойота). Превентивно и сделаю еще. Несмотря на то, что слитая была нормального красноватого (чуть), темного цвета, без неравномерных субстанций.

5 Магнитола, Ак. Система.
Сменены 2 динамика спереди по гарантии. Хрипел на низких левый, но сказали меняют парами.
Магнитола. Иногда чуть дольше задерживается в темном состоянии, но кранты не случились до сих пор (может и не случатся?). Не разу ничего не обновлялось.

В целом, работой системы удовлетворен.

6 Подогрев, Климат. Уст.
В идеале, доволен тем КАК все работает.
Ничего не менялось, не заправлялось (не относится к фильтрам).

7 Релюшки, предохр., АКБ итд.
В ходе ТО , параллельно менялись все подпадающие под отзывные. Давно. Все помнят наши отзывные, не вижу причин ломать голову и вспоминать чего и когда было. Скажу одно – случаев чтобы авто подвел, не было. Все что делалось, было исполнено сугубо превентивно.
Вообще, нужно написать что все что есть в машине из «приблуд» (опций, пусть базовых) – все работает исправно и пмсм очень хорошо. - Парктроник, автопереключ. дальний-ближний, адаптивность, омыватель фар (да-да, господа), вебасто итд - все ОК.
АКБ. Вот что менялось. И именно за свои. В морозы под 38 градусов штатный АКБ замерз и превратился в арбуз. Справедливости ради замечу – высадил я его сам, безжалостной эксплуатацией вебасто. Перед морозами не удосуживаюсь (живу беззаботно, т. ск.) подзаряжать. Замена вышла в 4 рубля, года 2 назад. После, вынуждено отредактировал свой подход к эксплуатации. Просто пореже врубаю на утро вебасто. Если +2-4 градуса, даже не помышляю о предподогреве. Ранее, включал и по нескольку раз в день .  Благо, работает движок после такого пуска, как часы – тихо, без перепадов оборотов. От -7 и ниже, уже могу программировать прогрев. Все.

8 Общие впечатления.
В своей идее, в своей надежности – классный авто. Чего выше не упомянуто, то не беспокоило и не ломалось.
Первый Пежо (307-й), у меня требовал раз в год примерно, смены ламп головного света, смены батарейки в пульте сигналки, смены ламп противо-туманок (по реже). 508-й кажется не хочет ничего из того (и ничего другого). Вот только на 4-м году, сейчас заменил батарейку в ключе – все.
Нет - это мелочи, ни вопрос. Как мелочь (для кого-то) и вообще, низкий уровень вложений в машину (не самого низкого класса). Однако, не скрою кризис меня подтолкнул иначе взглянуть на смыслы.
В плане дальнейшая эксплуатация. Вообще смысла менять не вижу, даже в средней перспективе. Ездить есть куда.. а там, глядишь и в мировой экономике что-то перейдет в новое качество.

Да, еще - нет никаких признаков возраста, никакого изменения в эксплуатационных качествах авто. После Рождества шел из Ростова, через Вешенскую в Волгогр. Обл. Попали в скверную погоду. Оттепель после морозов, толи дождь, толи крупа. Периодическое подмерзание лобового, каша под колесами. Очень классно сработала система динамической стабилизации. И на обгонах, и при наборе в каше скорости – все подравняла. Аккуратно подравняла. А я привык обгонять в общем-то если не всех, то 99% автомобилей идущих попутным курсом.

После Вешенской стало резко хуже. Остановились попить чайку, вышел.. ЛЕД. Не перемежающийся с асфальтом, а корка. Дальше, местами на второй скорости пришлось передвигаться, местами разгон до 70 км/ч - все с четким пониманием, что только потому разгоняюсь, что еще пилить и пилить.. На протяжении км 80-ти примерно, шли таким образом.
Фуры попались ставшие на обочину, столбики дорожные, местами уже погнуты (не удержавшимися на трассе). Континенталь, вспомогательные системы авто – все отработало так, как стоило бы желать.

Это то что касается трассы. Теперь - что я думаю городской эксплуатации.
Если коротко - наверное, не рекомендую. И сам, наверное не взял-бы для города.
Во первых - 308-й например, гораздо уютнее вписывался в габариты 90 градусных поворотов.
Во вторых - дизель. Вебасто конечно ОК, но, вспоминая авто запуск на 308-м, я констатирую что это было несколько проще. К окну подошел, нажал пуск и.. все. Когда захотел.
Дизель, требует определенной дисциплины. Нужно программировать с вечера. Либо топать перед выездом к авто, и ставить на немедленный предподогрев. Нет, никто не говорит что так нельзя жить - вебасто все равно исполнит в лучшем виде, но... как-бы - надо идти.. что иногда, влом.
И - это решаемо конечно приблудой (дистанционное программирование вебасто), НО. Не спешите возмущаться - во первых, это стоит денег. Да, ДЕНЕГ. Нынче далеко не те времена, чтобы их не считать. А главное, это вам сделают точно не везде (в отличии от установки сигналки, с АЗ). Спецов по вебасто в првинции нет (почти нет, что суть едино).
И не забываем - вебасто жрет акб. А АЗ я использовал когда-то в хвост и в гриву... и без заботы о дисциплине. Так что - разница есть.  

Впрочем, для меня дизель благо. Чем дольше владею 508-м, тем сильнее проникаюсь.



пс Зимний пробег несколько изменил соотношение скорости и расхода топлива. Стало 59 км/ч скорость и 6,2 л/100 км расход. Если кому-то зачем-то необходимо предоставлю фото..

Добрый день, всем!
Как и обещал, составил небольшой отчет о замене штатной акустики. Сразу о результатах: звук стал в разы лучше. Рекомендую тем кто не готов платить деньги за то, что можно сделать самому. Вся история стоила мне около 6 тыс руб. В передние двери компонентная акустика Алпайн (модель не запомнил, коробку выкинул))), главное размеры: 16,5 см диаметр и 47 мм глубина, по 45 Вт типа, в задние 16,5 см и 62 мм соответственно. По глубине в задние двери можно и больше - запас есть, стекло туда не доходит. Также, можно (и нужно) покупать компонентные т.к. вся проводка (несмотря на access) там есть. Но я это упустил и поставил коаксиальные. Кстати о проводке - она есть под все опции более дорогих версий (подсветка и что ещё?). Конечно, разобрав дверь, нужно не полениться и проклеить внутренности шумо-виброизоляцией. Я купил 2 вида, битумная 3мм и на основе поролона 10 мм и заклеил всё, куда смог дотянуться, по ощущениям, эдак процентов 80 поверхности, не меньше.
а теперь фото:
1. снимаем декоративную накладку, очень осторожно, узкую отвертку вставляем в специальный паз внизу ручки и осторожно нащупываем защелку, нажимаем "наружу", отгибая на пару мм накладку, берем дальше уже её пальцами и тянем на себя.

2. накладка в руках

3. Выкручиваем два винта при помощи звездочки


4.Снимаем кнопку стеклоподъёмника. Внимание, защелки три, начинать удобно с "задней", далее две боковых


5. Далее, самый ответственный момент, снимаем панель, срывая клипсы, начинать лучше с переднего закругления

6. Дальше нижние

7. Закончив с "периметром" беремся за ручку, тянем на себя и вверх (там есть одна клипса ближе к центру панели) и вытаскиваем из под стекла

8.Итак панель в руках, но её удерживает кабель на "пищалку", которая прикреплена к панели. Отсоединяем клемму.

9. Вот дверь без панели. Белое - это штатная пенопластовая "шумка"

10. Откручиваем штатный динамик. Опять звездочка, но меньше

11. Тыльная сторона динамика (ужас)

12. Далее, я подрезал штатную шумку ножом и отогнул максимально к центру. Там такой хитрый клей, типа мастики, не сохнущий, потом прилепил на место

13. На этих фото дверь после обклейки шумкой


14. Срезаем штатные клеммы. Их надо засунуть внутрь, поможет отверстие из под штатного хомута



Ну а дальше всё просто: подключаем свою акустику, ставим на штатные места и панель на место.
Забыл: купил на экзисте заранее клипсы по 23 рубля за штуку, 15 шт хватило, т.к. родные ломаются не все.
Удачи!

Отчёт:
1. Проверка на вращение штока вокруг продольной оси. Шток вращается без заедания с усилием как и на рабочем аморте. Сам шток с упругим усилием перемещается по миллиметру вверх-вниз. Значит, делаю вывод, что заклинивание не механическое, а из-за перепускающего клапана. Уверен на 99,9%.
2. Стравливаю пропилом давление в аморте (см.фото 1).
3. Сливаю остатки масла.
4. Опиливаю по кругу верхнюю часть амортизатора и достаю картридж (см.фото 2,3).
5. Разбираю картридж и сливаю масло (см. фото 4). На фото видно, что слева от пружины есть пластиковая направляющая шайба. Справа от пружины осталась только резиновая. Т.е. верхней шайбы нет.
6. Кончиком ножа показано одно из мест, где застряли обломки шайбы и подклинили поршень (см.фото 5).
7. Nocomments (см. фото 6,7). На поршне (справа) четыре прямоугольных канала, расположенных радиально относительно отверстия для штока. Все забиты утрамбованными обломками. Материал обломков, как у направляющей шайбы.

Мысль первая. Незачем писать отзыв в первый день после покупки такого автомобиля. Это примерно как попросить парня после знакомства с роскошной девушкой описать все ее достоинства и недостатки. Все равно у него перед глазами будут только упругие груди и зад))). И, по своему скромному опыту, цвет глаз он заметит только, когда ему кто-то об этом скажет или годика через два))).

Вторая мысль. Это потрясающий автомобиль. Он не лучше или не хуже каких-либо конкурентов. И я даже не понимаю, кого надо считать его конкурентами. XE – это просто твой автомобиль. Или не твой. Если ты вдруг начинаешь его сравнивать или оценивать. Вернусь к аналогии с парнем и девушкой))). Представьте себе пару. Они оба хороши и, более того, оба хорошие)). Живут, стараются друг для друга и радуются жизни. Но как только кто-то из них начинает вторую половинку пытаться переделывать под себя или оценивать, сравнивая с «соседкой, шефом, коллегой…» – вдруг выясняется, как много у них проблем((

Третья мысль. Если в ресторане Вам дали вкуснющий стейк, а Вы думаете, что лучше б я купил мяса и пожарил сам дома – было бы дешевле – не смотрите в сторону XE. Есть много великолепных автомобилей (и дешевле, и дороже), которыми Вы будете более довольны. И это не вопрос размера Ваших доходов или Ваших возможностей. И более того, это не говорит о том, что в XE и вообще в Jaguar типа всё дороГо. Это просто такие ощущения от автомобиля.

Об автомобиле.

Экстерьер. Описывать трудно. Выглядит очень эффектно!!!Всего в в меру. И чуть-чуть объемный, и в меру обтекаемый. Спереди чуть агрессивный и чуть плавный. Сбоку профиль так и подмывает обозвать благородным))) Красивый!!!

Салон. Элегантный. Никакой роскоши нарочитой, никакого украшательства. Может так задумано, может уже какие-то вещи уже и несовременны, но выглядит все как ... хороший классический костюм)). Ничего лишнего, все на своих местах, ладно и качественно сделано. И всё безумно удобно. Сидеть удобно, клавиши жать удобно, на экран смотреть удобно. Даже ремни защелкивать и то удобно! Шумоизоляция – не гробовая. Двигатель слышно – я даже думаю, что это сделано намеренно. От дороги звуков почти нет.

Подвеска. Она идеальна)). Непонятно как им удалось сделать такую комфортную машину при таких размерах и с такой управляемостью. Едет настолько уверенно, понятно и комфортно, что не верится, как такое может быть.

Двигатель. Тяга – жуть. Есть много машин и динамичнее, и скоростнее. Просто XE едет так как надо!!! Все происходит так, как ты от него ожидаешь, нажимая педали. Хочешь ускориться – он ускоряется ни капельки не раздумывая. Хочешь ехать быстро – он едет быстро и не сильно напрягается. Хочешь ехать экономно – можно уложиться в 5,0 л на сотню. Запускается с заметным дизельным треском. Потом звук становится обычным. Не скажу, что нельзя разобрать по звуку дизель это или бензин)) – я дизель слышу отчетливо.

АКПП. Привыкаю. Переключения чувствуются. Но они не жесткие, как на Айсине 508-го. Хотелось бы еще и видеть какая передача является текущей на данный момент (это нигде не высвечивается). Есть лепестки по рулем. Пощелкал… и понял, что пользоваться ими не придется. Коробка и так работает классно.

Тормоза. Цепкие и предсказуемые. Останавливается как вкопанный.

Еще нюансики. Это первая машина, в которой датчик дождя работает!)). В автомате можно спокойно ездить!! Как только инстинктивно рука начинает тянуться к рычажку - а дворники уже побежали))

Камера заднего вида очень хорошая – интуитивно понятно куда едешь и сколько еще остается до «тюк». Понятное дело, пока чистая))

ПО вебасто. Не очень понимаю, почему после отработавшей вебасты и запуска двигателя ОЖ двигателя не сразу согретая. Т.е. только через некоторое время после запуска двигателя температура ОЖ начинает расти. Скорее всего вебаста больше греет салон, а не двигатель))

Багажник не предназначен перевозить много. Либо портфель, либо сумочку)). Мешок с картошкой туда не положить. Может он туда и влезет, но сердце точно кровью обольется от этого действия.

По InControlTM. Поставил программу на телефон. По XE доступен только remote. Ну т.е. бесплатно доступен. За денежки наверное все можно подключить. Всё работает. Процедура запуска этой приблуды очень простая. Сначала на сайте регистрируем аккаунт, потом в него прописываем машину по ВИН, потом в машине нажимаем кнопочку (в машине похоже вставлена какая-то международная симка), машина обнаруживается и вы ею можете по сети управлять. Через программу видно: закрыта-открыта; поставлена ли на сигнализацию; запас топлива; где стоит. Можно запустить двигатель. Можно фиксировать маршрут движения. Прикольная штука!

Практически не пачкаются стекла передних дверей. Видимо это так просчитана аэродинамика. Восхищен!

Если сказать кратко - наслаждаюсь!!!

Прошел год. и 40 тыщ км.
Сегодня оформил новую каску с осагой.
Насчитали 49 +4 т.р. Халява. Ресо-гарантия.
Прежней каской так и не пользовался по назначению. Даже сколов нет на машине и стеклах.
Хотя пол-пробега у меня по ремонтной трассе Брянск-Калуга.

В машине вообще ни хрена не ломается, не глючит.
Все  в идеале.
Прет нереально, жрет мало. Если по городу кататься на работу и назад 7 дней в неделю + по-месту еще куда захочешь - прикинул, в месяц 5 тыщ на солярку уходит по 32р/литр.
5л/день. Зимой. Халява....
В общем, никаких новостей.
Доволен.
На ТО-30 заменили по гарантии верхние опоры амортизаторов. Перестало скрипеть при маневрировании на стоянке на маленьких скоростях.
Я не просил - сами заменили. Они в общем-то поскрипывали с новья. Я и не знал что из-за них. Особо не беспокоили. :)

Сегодня был на ТО-40, отдал 8900р.
Остаток колодок - 50%.
Пожаловался на дребезжание стекла тахометра - предложили снять всю переднюю панель целиком - послал нах. Чего-нить наверное, забью подходящее в щелку, чтоб расперло малость это стекло и все..

Привык к проекционнику. Как ездил до этого - странно. Очень удобно.
Также очень удобная подсветка ночью салона красными светодиодами сверху - не видно, не мешает, но можно даже крупный текст прочитать. Подсветкой салона вообще редко пользуюсь.
Ни разу не пользовался системой определения свободного места для парковки - надо хоть раз попробовать эту фичу.
Ни разу за всю историю владения не крутил настройки проекционника - не ощутил диких неудобств, про какие пишут в статьях журналисты :)
И ни разу ни при каких погодных условиях не было засветки проекционного экрана или чего-то подобного, о чем тоже где-то читал... Выдумки все это..
Не ощущаю никаких неудобств от подстаканников. Наоборот - они очень удобные, зажимают любые стаканчики, стаканы и стаканюги одинаково уверенно.
Что-то пролить нереально, если вообще что-то в башке есть у водителя.
Насколько восхитительный алгоритм переключения дальний-ближний, настолько же уродский алгоритм работы авто-дворников.
Не хватает установок тайминга прерывистого режима работы дворников - у мня в хонде было - очень удобно.
Ктоб че не говорил, а аудиосистема JBL - вещь великолепная и меня полностью устраивает и даже более того.
Считал и считаю, что доплаченные 40 тыщ за такой звук + штатные парктроники - это просто даром.
До сих пор восхищаюсь системой контроля траектории. Любой снег, лед, каша на дороге, любые скорости - жмем гашетку почти до упора и крутим руль куда надо. Машина всегда едет точно так, как хочешь и куда хочешь.

Короче, машина только радует.
Чего и всем желаю :)

да, кстати, вебаста рулит.
просто мегазачет пежо за полную вебасту в машине.
как я до этого 20 лет ездил без такой полезной штуки - сам не понимаю.

Jasper (02 декабря 2013 - 16:59) писал:

Вы меня конечно простите. Но с таким отношением к делу взаимодействия дилера и владельца нагнут быстрее Вас.
Поясню! Для начала рекомендую все-таки понять, что не дилер разрабатывает и собирает машину на заводе. Мало того, даже не дилер предоставляет гарантию, дилер её только поддерживает. Ваш изначальный негатив направлен не потому вектору! Не на дилера надо смотреть со злым прищуром за огрехи завода. Приезд к дилеру с желанием "нагнуть" подсознательно вызывает в людях (приемщиках, гарантийщиках и т.п.) дать симметричный ответ. Поверьте моему опыту, грамотно и уверенно излагающий суть недостатка и свои претензии клиент производит на работников СТОА больше "воздействия", чем орущий и угрожающий "субъект".
Надо верить в людей, но контроль не ослаблять.   
Будьте добрее и у Вас даже машина начнет меньше ломаться.

Добрый день. скачал все с депозита и выложил все в одну папку.
Скинул на торрент. кому нужно скачивайте.
Всем Удачи.
http://nnm-club.ru/f...5317092#5317092

Всем привет!
В конце прошлого года пришла в голову идея автозапуска с сотового телефона.
Осмысление задачи выставило следующие условия к прибору:
1. Никаких брелков. Все управление с сотового телефона.
2. Минимальное потребление тока. Так что сберечь аккумулятор.
3. Автоматическое отключение прибора, при падении напряжении аккум. ниже установленного порога.
4. Уведомление по смс, если напряжение аккум. упадет ниже установленного порога.
5. Только автозапуск, без сигнализации. Я противник каких-либо вмешательств в цифровые шины автомобиля. И вообще, чем меньше подключений к проводке авто, тем надежнее.
6. Низкая цена. Максимум 5000р.

Итак, изучение рынка не позволило найти готовый прибор. И решил я, что мне по силам создать его с нуля самостоятельно!
Образование есть, руки вроде бы из нужного места. Принялся я за дело.
Начал с создания принципиальной схемы. Далее начался процесс разводки платы.
Очевидно, что когда пока нужна 1 плата заказывать изготовление на заводе был не вариант, так как это недешево и могут еще быть доработки в конструкции.
Решил делать с помощью технологии ЛУТ.
Вот первый образец:
После нанесения тонера

После вытравливания

После плата несколько раз переделывалась для уменьшения размеров и реализации прочих идей.
Вот что вышло после нанесения лака (для защиты от суровых условий нашего климата)

В нашем автомобиле требуется подключение 4х проводов:
Питание, зажигание, стартер, датчик педали тормоза
Вот так подключался к замку зажигания (все соединения пропаяны):

Ну и финишная фотка со всеми подключениями:


Вот что вышло в итоге:
1. Все настройки берутся из телефонной книги SIM карты.
  Это номер владельца
  Порог напряжения для уведомления о низком заряде аккум.
  Порог напряжения для автоматического отключения автозапуска.
  Время работы автозапуска
2. Прибор определяет номер звонящего и, если это номер владельца, то запускает авто и отправляет смс с результатом.
  Повторный звонок глушит двигатель и так же отправляет смс.
3. Обходчик иммобилайзера сделал самостоятельно, пока не работает автозапуск цепь разомкнута.
4. Результат запуска или незапуска двигателя определяется по бортовому напряжению.
Пример смс:


Перспектив по развитию куча:
Можно сделать удаленное обновление прошивки, использование вне авто (например, на даче для контроля отопления, включения/выключения света и так далее).
Уже неделю в работе, все отлично!

Давно тоже все собирался устранить это позорище(вариант с ВД40 через лючок -это фигня, а не решение..через пару раз надоест пшикать тем более не всем помогает ) ....тазы и то так не скрипят так=) Так что решил устранить и забыть.
Делалось все следующим образом:
1. был найден оставшийся от прежней а/м
-кусок сплэна(звукоизоляция с одним липким слоем)
-смазка медная для пальцев супорта -30 до +1100 С(главное- смазка )

2. снятие обшивки
-посмотрев изнутри видим под рычагом крышки багажника клипсу и ближе к фаре крюк для сетки


- Снимаем сперва клипсу, для этого пальцами тяним на себя центр(полностью не обязательно вытягивать) и с ним выдергиваем клипсу...она многоразовая так что не боимся

- Затем снимаем крючок, для этого поддеваем его внутреннюю центральную "шпильку" (для удобства открываем лючок фары и сунув палец подталкиваем её и она легко снимается.)Затем  опятьже изнутри сжимаем "щупальцы" крючка и вынимаем.

вот так они выгледят:


- далее нам следует освободить обшивку из под резинки уплотнителя. делаем так: приподнимаем пальцами нахлест резинки и легко вытаскиваем обшивку , начинаем с верху от клипсы и спускаемся к низу там нас ждет пластмассовая накладка  с замком .Можно не чего там не откручивать а просто небольшим усилием сдвинуть обшивку и она выйдет там она не глубоко седит- пару мм всего.


Если все делали верно то получаем следующее:

Как видно теперь легко снять пружину и проделать следующие действия.
3. Устранение скрипа
- Снимаем пружину.
На ней видим, что один крюк голый, а второй с насадкой из пластика( видимо у французов считается что пластик не скрепит) который и начинает противно скрипеть, а если не начал значит ждите 8).
- Устраняем трение в местах потертостей крюков. В моем варианте с голой стороны склеен Сплэн, а на другой нанесена смазка и аккуратно размазана куском тряпки.


4. Сборка всего на место:
- пружину
- обшивку
- заправляем обшивку
- крюк
- клипса
- закрываем лючок

5. Наслаждаемся проделанным : открываем - закрываем -не скрепит открываем пиво , закуриваем ..снова открываем - закрываем тишина ..улыбаемся и домой 8)

Вобщем, так как я забыл сказать на ТО про неисправность светодиода ручки АКПП, а ездить без этой иллюминации не хочется, тем более, что полез разбирать кнопки подогрева сидения, заодно решил устранить выявленную неисправность.
1. Ну, как снимается панель ручки АКПП говорить не буду, это написано в инструкции к машине.

2. После снятия панели отключаем провода от кнопок выбора режима АКПП и провод подсветки (там маленький рычажок, который нужно нажать.

3. Отключив все провода, сильно, можно резким движением, сдергиваем ручку АКПП с самого рычага. Просто тянуть вверх бесполезно, нужно именно резкое усилие, так как рукоятка держится на рычаге при помощи фиксатора.


4. Сняв панель, видим всю случившуюся трагедию:

На заводе побеспокоились, чтобы провода в результате периодического их движения не отломились в местах, где они намертво фиксируются - в самом коннекторе. В принципе правильно инженеры подумали, только вот решение у них проблемы родилось весьма неожиданное - они тупо перенесли место мертвой фиксации с коннектора примерно на 3-5 см, опять же намертво привязав провод к корпусу коннектора пластиковой стяжкой. В результате один провод как раз за этой стяжкой полностью переломился, а состояние второго видно на фотографии. Как вариант избежания этой проблемы можно было предложить вспомнить способ крепления провода к утюгу и перенести его на эту ситуацию.

5. Устранение проблемы заключалось в наставлении обоих проводов аналогичными по характеристикам (добавил примерно 5-7 см) и их изоляции термоусадочными трубками.


6. После сборки и фиксации всех проводов и коннекторов ставим на место ручку АКПП до характерного щелчка и любуемся результатом.

Всем привет!

Очередная заливка омывайки обернулась небольшой неприятностью - капот отказался удерживаться в открытом состоянии, а "телескопическая стойка капота" (как в ServiceBox) была сильно уделана маслом.
Оригинал с номером 792529 заказывать не стал, а купил уже упомянутый где-то выше аналог от шведской фирмы Lesjöfors с артикулом 8066704, который получился практически втрое дешевле..


Внешних отличий аналога от родного не обнаружил.


Меняется более чем элементарно.
В верхней части имеется обычный шаровой шарнир. Соответственно, например, отверткой отжимается удерживающая металлическая скобка и  корпус шарнира снимается со штока.
Внизу всё ещё проще.
Опору стойки трогать не нужно, на пластиковой трубке нажимается фиксирующая защёлка (кнопка) и сама стойка просто вытаскивается. Да, вытаскивается она вместе с пластиковой ерундовиной, на которой эта фиксирующая кнопка и размещена. Её нужно открутить и переставить на новую стойку.
Всё, со сборкой проблем тоже возникнуть не может.

Всем удачи!

Замена колодок по кругу пробег 35 тыр. Брал оригинал около 6 тыр. Менял сам ( у диллера обошлось бы около 13 тыр, колоддки + работа.)
Задний поршень тупо вкроути, по часовой, круглогубцами.
Передний поршень тупо вдавил мантеровкой.

Разница в толщине, снятые диллер сказал износ более 90%. и новые.

Пежо 508 дизель 2л, аллюр + 2 пакета.
проехал более 2000. некоторые впечатления.

сначала хорошие.

1. Классная ЕСП - не думал, что так будет сказочно.
На голом льду + снег на разделительной - обгоны превращаются в простое действие - нажал на гашетку и под моргание контрольки антибпробуксовки просто валишь в нужном направлении.
Снег до 4см просто не чувствуется. Более высокий - без особого виляния машины. Просто скорость не набирает на снегу - надо до момента обгона ускориться, вывалить на встречку, по ней еще поддать и на полной гашетке можно заходить назад в свою полосу. Неприятных ощущений нет.

2. Автопереключение на ближний/дальний свет.
Тема очень полезная и сильно разгружает на трассе. Проблемы только в туман или какой сильный дождь/снег - тогда неактуально работает. Лучше руками переключать.
Очень полезная штука.

3. Круиз - весьма приятный.
Экономит, кстати, здоровски горючку. Помогает не уставать. Меньше нарушаешь правила.
При переключении на круиз в среднем снижает расход горючки на литр.
Ноги девай куда хошь, не устают.
При появлении кого-то сзади/спереди теперь нет автоматом ускорений и догонялок (неосознанных).
При плотном трафике, нет судорожных попыток обгона с нулевым результатом в 1-2 корпуса, когда их впереди еще 200. Спокойно едешь и по прошествии какого-то времени появляется дырка и можно втопить и обогнать 20-40 коробок сразу. Таким образом, длиннющая колонна проходится с гораздо меньшим риском и напрягом, ежели висеть на бамперах всех попутных камазов.

При снижении/увеличении скорости колонны на руле кнопками подгоняешь свою скорость к общей и неспешно едешь с показателем 4-5л на сотню.
При активном разгоне в нужный момент нажимаешь "плюсик" на руле и круиз сам подхватывает текущую скорость и едет с этом показателем.
При просто обгоне одиночной машины - после него сам встает на круиз и тянет с прежней заданной скоростью.

4. Расход горючки
Я как-то думал, что заявления про 5-6 литров на сотню бред. Оказывается, действительно близко к реальности, т.к. при очень активном стиле езды по трассе + 20% города укладываешься в 6.5-7л на сотню. Думаю, если просто трасса и круиз на 95-100 км/ч - то реально и 5л вытянуть.
В городе - при спокойном темпе (бодрый овощ) - литров 8 получается.

5. Вебаста рулит.
Тема с прогревом машины перед стартом движка весьма полезна как для продления его без проблемной жизни, так и для экономии собственного времени. Ставлю таймер на утро и на вечер - сел и сразу поехал куда надо.
Салон теплый, окна оттаяли. Сказка, одним словом.

6. Салон. САЛОН !!!
Салон, конечно, космос. Все остальное рядом тихо курит в сторонке. После 508-го в другие машины, близкие и гораздо выше рангом/ценником, лучше не садиться - дабы не портить себе прежние о них впечатления.
Приборка вполне на уровне. Все читается почти при всех положениях руля/сидушек. На руле куча кнопок, все есть под рукой, некоторым не нравится :) Мне так нормально.

Очень теплая машина. При -30 реально при желании ездить в шортах и майке со шлепанцами (я в сланцах адидас езжу). Похожие температурные показатели дает пежо боксер, партнер же реально очень холодная машина.
Особых прелестей от 4-х зонного климата не ощутил. Круто, конечно, но как-то пока не впечатлило - не удалось опробовать. Летом будет видно как и что.

Мне, с моими хомячковскими 105 кг и 186см роста поначалу было неудобно в сидушках. Потом поездил на электроприводах туда-сюда и вроде как подобрал приемлемое положение. Тут надо сделать оговорку, что последние 10 лет почти ездил на минивенах, грузовиках и прочих авто, где поза предполагает "автобусную посадку" - так что организм, наверное, забыл, как можно ехать полулежа :)

Многие пишут про отсутствие и маленький размер бардачков в машине. Ну да. Так и есть. Однако, не считаю это недостатком. У меня в минивенах моих было дохера бардаков и мест куда можно было всяко-разно наинужнейшего авна напихать - дык они были напиханы аж трещали. Машину когда продавал - сам удивился, сколько я оказывается с собой хлама всякого возил - ужос.
Тут же, в подлокотнике я держу пару очков день/ночь, в бардаке пассажира инструкцию от машины, пакет с дисками ну и пару мелочей типа антирадара. Всякий нужный хлам лежит в картонной коробке "колхоз-органайзере" в багажнике. Я его не доставал оттуда уже недели 2 как, еще повожу немного и выложу в гараже. Видать не шибко нужен.
Короче, в отсутствии 25-ти вместительных мест хранения для нужных и не очень вещей есть свой плюс. Хотя, конечно, в подлокотнике бардак могли бы и поширше земноводные придумать.

7. Управляемость.
Все просто великолепно. На любых скоростях машина едет адекватно и предсказуемо. Очень хорошие тормоза. Некоторым кажутся слишком чувствительными, но мне после партнера и боксера - просто восхитительно. На голом льду, кстати, лучше до срабатывания абс не доводить - с меньшим усилием на педали замедляется вполне на уровне. С абс-ом иногда (мне показалось) хуже. Дозировать усилие на педали несложно, все очень прогнозируемо.
Ухабы всякие глотает хорошо, но я все же нашел пару канав и приложил "до звона" :)

8. Динамика
Вполне на уровне одноклассников. Не пуля, но и не овощ. Мне кажется немного задумчивый на самом начале ускорения, но потом все очень даже бодро. Или я к ходу педали пока не привык.. хз.. Шибко длинноходная она.

Гонок в широком понимании этого слова как таковых пока не было. Движок вроде как пока обкатывается. Но по предварительным ощущениям, многим "заклятым друзьям", 508 вставит шпильку без особого напряга. Позже отпишусь как оно было и кто кого чпокнул :)

Из-за хорошей шумки саму скорость не ощущаешь, движка практически не слышно. Вроде бы только на педальку нажал - а уже далеко за 100-ню едешь.
Коробка работает мягко, переключений почти не замечаешь. На холодную может несильно подтупливать первые пару км - потом нормально.

9. Клиренс.
Для авто такого класса - очень большой. Сейчас во дворах такие ледяные колеи, что страшновато - но ничего, едет, ничего не задевает, если только не развязки этих "колей" с наростами по пол-метра почти. Удивлен. Думал, соберу все, ан нет. Сзади под бампером вообще много - никакие бордюры вообще не страшны - можно парковаться, смело колесами упираясь в бордюр.

10. Внешний вид.
По мне - так очень стильно и красиво выглядит. Во встречных пробках реально народ заглядывается на машину, да и в соседних полосах тоже. Имхо, не только потому, что красивая, а еще и модель новая. Народ пока не в теме.
Мне лично очень нравится как выглядит.
Где-то писали, что в мокрую погоду вода как-то на зеркала попадает и на боковые стекла - хз - у меня ничего подобного не происходит, хотя весь пробег - последние 2 недели по трассам и 30% города в сами видели какую погоду (Москва, Брянск). Наоборот - у меня на прежних машинах все обстояло гораздо хуже.

Кстати про грязные дороги. Т.к. я не особо любитель машины мыть - искал специально светлую - взял в итоге белый перламутр.
За 2000 с гаком пробега по гОвнам - я удивлен, что машину особо мыть не было необходимости. Все укладывалось в рамки приличий.
Однако помыл. У ОД в Брянске. Сегодня за 150р. Вообще халява... На трассе тетки с керхерами древними от 250 моют и выше. Мне лично зарядили 300. Видать, статус :) машины был высок на их взгляд.

11. Движок.
Движок - песня. Тянет хорошо. Заводится с пол-оборота. Не гремит, не лязгает, не стрекочет как у партнера. Ощущение нереальной мощщи у машины :) Прогревается с помощью вебасты очень быстро. Я вообще выбирал только дизельную машину, прилично поездив до этого на партнере и на боксере.
Тут в инете проходят регулярные сражения дизель vs бензин. Я считаю, что рассуждать об этом могут только люди, поездившие и на том и на том, а по факту 90% какие-то теоретики с устоявшимися догмами. И правды хер найдешь.
Я для себя сделал вывод на основе эксплуатации и дизельных и бензиновых машин - только дизель. и с обязательной вебастой (как минимум в комплектации "послепусковой догреватель") в качестве дополнения.

12. Общие ощущения.
Машина реально стоит дороже, чем есть на самом деле. Я не силен в "классах", но по общеинтернет-кассификации D+ на все 100%.
Стал ощущать себя более солидным, что ли.. Как-то так.
Желание "погонять" машина не вызывает, да и отгонял я свое время на 3 жизни вперед. Катиться солидно - вот это дааа. Такое есть. Ну и поглядываешь на всю суету вокруг как бы свысока. Шустрикам укорот можно бодрый дать при желании, но как-то лениво, чтоль, связываться с гопотой.
Одним словом, когда еду - прекрасное расположение духа. Все в масть ! :)

что плохо.

1. Скотский багажник. Точнее крышка от него.
При открывании грязная вода (капли) капают прямо внутрь. Придерживаю рукой (чтоб не до конца открывался), либо надо чтоб кто-то держал, а самому лезть в недра. Один хер за шиворот реально можно получить бодреньких таких капель.
Для себя сделал вывод - надо как минимум ограничить ход крышки, чтоб не совсем до конца открывалась, либо что-то думать с энтой накладкой на багажнике. Отпилить, чтоль кусок оттудова... ХЗ.
По ограничению - прикидывал - есть 2 способа.
Первый "колхозтунинг" сделаю в понедельник - поеду к дилеру и сниму обивку сзади и ограничу либо ход полозьев какими-то средствами, либо при невозможности привяжу внутри веревку к этой злосчастной накладке чтоб он на всю не открывался, а до определенного положения - тогда капли капают так же бодро, но не внутрь, а на бампер.

По хорошему, это косяк ПСА и его им надо устранять. Хрен с ним, даже за деньги. Пусть изобретают и продают какую-то новую накладку на багажник, чтоб не лилось с нее нихрена.

2. сенсорные ручки
Закрывают нормально, открывали только в первые 2 дня. После этого - не открывают. завтра с утра попробую на мытой машине. Хотя ситуация конечно, бредовая - нахера нужны сенсорные ручки, если они при малейшем загрязнении не работают ?? С виду - двери чистые и ручки тоже. Тут, в общем разобраться надо и потестить.

В копилку опыта.
В первые снегопады выявилась проблема: левый дворник доходил при первом включении проходил 15 градусов и останавливался (правый вместе с ним), потом возвращались на место.
При последующих включениях угол немного увеличивался. Если помочь рукой, достаточно было минимального усилия чтобы все сработало как надо.
Снегопады прошли, проблема вместе с ними. Решил весной перебрать узел.
Но в прошлые снегопады неделю назад проблема повторилась, и в результате дворники встали совсем: ноль реакции на изменение положения подрулевого.
Ну делать нечего, посмотрел цены, почитал о сложностях с подбором моторов старого образца, полез разбирать.
Далее скорее свои наблюдения, которые не видел в других местах. Чтобы следующим не искать решения.

1. Снимаем поводки. Не читайте про попытки снять без съемника. Если давно никто их не снимал, хрен что выйдет. Только резьбу убьете и придется ее восстанавливать.
Причем, не все съемники подходят.
Такие съемники идут мимо: не хватает расстояния от упора пятки до оси вала.

Плюс к тому, крутить нормально не получится, усилие не развить с таким барашком.

Такой же в самый раз. Рукоятка нормально удлиняется удлинителем 1/4" или длинной головкой мелкой и удлинителем.

2. Поводки сняли, снимаем резинки, снимаем пластиковую панель под лобовым (с морозом аккуратнее, все колется на раз-два).
3. Извлекаем моторы, тут все описано более-менее.
4. Видим степень запущенности.

На что обратил внимание:
- Все внешние сочленения в песке, где-то пришлось помыть, где-то смазать, где-то не стал разбирать, где-то прошприцевал. В результате все они двигаются плавно и без заеданий.
- Наглухо забиты все возможные дренажные отверстия. Чистим, моем бензином.
- Все корпусные детали в земле, песке, грязи и окислах. Чистим отверткой, дремелем, бензином, по вкусу.
- За металлическими клипсами (основной корпус с платой и редуктором) у меня были следы влаги (белые хлопья вокруг платы), а также в левом моторе в смазке редуктора был песок, который знатно так похрустывал при вращении, а также создавал доп усилие движению примерно в тех местах, где дворники заедали.

5. Если есть существенные следы воды вокруг платы, отпаиваем ее и извлекаем из корпуса.
Выпаивание стандартное для разъемов с бессвинцовым припоем. Наиболее привлекательный с моей точки зрения вариант - это использование сплава розе, паяльника и фена одновременно. На электронные компоненты рядом с рабочей зоной лепим кусок алюминиевого скотча чтобы не перегревать. Возьмите жало с нормальной теплоемкостью, иначе пин, который идет на землю, выпаять будет тяжело. Что именно выпаивать, нормально показано здесь: https://forum.auto.r...peugeot/656390/
После выпаивания моем все спирто-бензиновой смесью и инспектируем на предмет повреждений, восстанавливаем.
После проверки и прозвонки имеет смысл залить плату лаком.
Я использую самый простой цапонлак зеленого цвета. Он совершенно не стойкий в плане механических повреждений, но от воды и влаги защищает хорошо. Наносить лак проще всего обычной художественной кистью: получается максимально ровный слой. Можно в два слоя, сохнет быстро.


6. Сверлим дренажные отверстия как по ссылке (проще изнутри сверлом ~1 мм), впаиваем плату обратно.

Прозваниваем, проверяем пайку, заливаем лаком места пайки.
На пятаки для теплоттвода лепим термопрокладки (как в ноутбуках под системой охлаждения или на видеокартах). Нашлись подходящей толщины и даже размеров.


7. Чистим фланцы. Спирт, бензин, мелкая шкурка. Что есть и что помогает.

8. Редукторы если грязные, скидываем тягу с редуктора (гайка на 13, можно подобрать положение, в котором есть, во что упереться и крутить). Далее за этот вал удобно вращать редуктор чтобы вычистить грязную смазку, а затем смазать новой. Я выбрал водостойкую смазку с литиевым загустителем для подшипников.


9. По периметру промазываем герметиком (заранее обезжириваем), собираем, крепим клипсы.
Еще при разборке имею привычку бросать все винты, клипсы и прочее в стаканчик с бензином. Т. е. собираем чистым крепежом.

10. Ждем пока высохнет герметик, тяги не крепим пока.

11. Идем к машине и просто подключаем проводами моторы, не устанавливая даже в кузов (вдруг что не будет работать).
Даем поработать в таком режиме. Выключаем.

12. Понимаем, что в таком положении не получится закрепить тяги, гайка (и вал) недоступны, т. к. в этом положении первые 2 тяги (считая от выходного вала редуктора) должны быть строго друг над другом.

13. Заводим машину, глушим, выставляем сервисный режим для замены дворников (где они подняты вверх).

14. Выставляем тяги в такое положение, что между упором (не тем, что вблизи положения, когда тяги друг над другом, а противоположным) и первой тягой остается зазор порядка 6-7 мм.

15. Накидываем тяги, прижимаем их гайкой, протягиваем. Под гайкой был синий фиксатор резьбы, так что крайне желательно его же и нанести.
Чтобы при затягивании ничего не проворачивалось, можно застопорить отверткой, упертой в крепежную плиту мотора (на которой крепится редуктор и прочие элементы).

16. Проверяем, тяги ходят между упорами как положено, немного не доходя до них. В нижнем положении встают в правильное место (тяги друг над другом).

17. Крепим в кузом, подогнув шумку, собираем пластик, крепим поводки (шлицы смажьте медной или иной смазкой).
Не забудьте прочистить дренажную трубку над правым мотором. У меня она была забита полностью.

18. Радуемся сэкономленным 30-40к.

Итак, Пежо 508 ГТ. Магнитола Magneti Marelli RNEG2. На днях я столкнулся с проблемой циклического перезапуска магнитолы. Все началось внезапно, я просто завел машину и магнитола изобразила мне логотип льва, потом все потухло, тихонечко прожужжало и вновь логотип льва, и так по кругу.  Первым делом я остановился, заглушил мотор и скинул клеммы. Не помогло. Полазил по форумам и понял, что дела так себе. Сначала я повез машину к неофициалам, они все проверили и сказали, что точно не работает магнитола. После этого я свозил ее к официалам, они тоже все проверили и сказали, что не работает именно магнитола.  Официалы вынесли вердикт - замена головного устройства. Стоимость около 70 т.р., плюс установка 900 руб.. Это просто жесть, одни эмоции, китайское гуано за 20 т.р., это тоже жесть. Я еще только андроидов с  нулевыми характеристиками за 20 т.р. не покупал.

Между диагностиками я искал инфу по этой проблеме и ничего не нашел нигде, кроме жалоб автовладельцев на данную проблему.  После того, как мне озвучили ценник, я начал поиски с новыми силами и даже гугл-транслейтом пытал французские форумы. И в итоге решение было найдено на зарубежных форумах, магнитолу я починил сам, за 0 руб. 00 коп. Вот инструкция:

Что необходимо: отвертка TORX и флешка. Выполнить проверку - на включенной машине вставить зарядку в телефон и в разъем ЮСБ и посмотреть на то, как заряжается телефон, если он то заряжается, то перестает, значит ваш случай похож на мой и шансов, что приведенная ниже процедура поможет больше.

План действий:

0. Подготавливаем Флешку. Форматируем ее в ФАТ32  с помощью Винды ( но снимаем галочку с "быстрое форматирование" перед запуском форматирования). Закидываем на флешку прошивку. Более подробная процедура есть на этом форуме.

1. Снимаем красивую пластиковую панель с кнопками управления климатом и магнитолой, там еще есть дырка для диска. Снимать ее просто - сначала выдавливаем заглушки по бокам верха панели (на одной из них надпись ЖБЛ), потом пластиковыми картами отжимаем аккуратно панель от консоли. Лучше посмотреть инструкцию, видел ее на этом форуме.

2. Видим перед собой металлическую коробку, прикрепленную к крепежам консоли двумя саморезами. Аккуратно откручиваем. И вынимаем. НИКАКИХ ПРОВОДОВ НЕ ОТСОЕДИНЯЕМ.

3. Смотрим на низ этой коробочки. Сверху будет логотип фирмы Magneti Marelli  и маркировка RNEG2, соответственно противоположная сторона, это низ. Внизу ищем небольшое плоское отверстие, как показано на рис.(обведено красным кругом):
:
В более ранних версиях магнитолы в этом отверстии находятся два оловянных контакта. Для активации процедуры хард ресета нужно эти контакты соединить перемычкой (например скрепкой), в более поздних версиях, как в моем случае, в отверстии просто находится маленькая белая кнопка.

4. Вставляем флешку

5. Запускаем двигатель.

6. Перемыкаем контакты, либо жмем на кнопку в отверстии из шага 3. Жмем на кнопку долго, около 15 сек. Если процедура хард ресета запущена, то вы услышите, как сработал привод дисковода, если там какой-то левый диск, то дисковод его выплюнет.  В течение нескольких минут вы увидите на экране монитора магнитолы строку текста, это значит, что процесс пошел. Если этого не произошло, попробуйте еще раз зажать кнопку сброса.

7. Процесс перепрошивки пошел, идти он будет долго, больше часа у меня получилось. На некоторых пунктах, как например Check and set MBR!!! установка находится долго, но паниковать не нужно, нужно ждать. НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ДВИГАТЕЛЬ, НИЧЕГО НЕ НАЖИМАТЬ.

8. После того, как все перезапустилось на сотый раз, система загрузит привычный интерфейс и предложит вам перезагрузиться  выбираете джойстиком вариант "перезагрузиться". Все перезагружается и вылазит окно "Ожидание" сверху значок ЮСБ и бегающий прогресс бар. Все, магнитола ищет на ЮСБ музычку. Меняете источник на "радио", слушаете хрипоту и радуетесь. Глушите авто, выдергиваете флешку, все собираете обратно. Настраиваете радио, время и т.д. И едете дальше.

В общем, анализируя все случившееся, понятно, что накрылась операционная система магнитолы. В моем случае проблема была, судя по всему, программного плана, однако такая же проблема может случиться, например, при выходе из строя SD карты, которая находится внутри коробки  Magneti Marelli RNEG2 и выполняет роль жесткого диска. Если накрылась карта, то ее можно поменять, разобрав корпус коробки, предварительно отсоединив все  провода. После замены карты описанная процедура предположительно должна сработать и при пустой карте в слоте .

К сообщению прикреплено подобие мануала по магнитоле