Сообщений в теме: 1504

[Chizhik_Pyzhik]

 Sunray сказал:

боюсь я прихода лета)) хочется спокойно ездить, не глядя на температуру)

"волков бояться...", "зубов бояться ..."
оно и без доп охлаждения редко сильно нагревается, даже по Крымским горным дорогам )
даже видел одного товарища, который с заглушкой ездил летом и ничего не пиналось у него )))
тут зависит от условий, если переть на скорости и потом встрять в пробку, то нагрев весьма возможен, но при включенном кондее он может и не проявится ))

 Sunray сказал:

3. Термостат на пути к теплообменнику на контуре ОЖ, который отрубает теплообменник после прогрева

вообще не имеет практического смысла

 Sunray сказал:

2. Термостат на пути к доп.радиатору, который переодически подключает радиатор

наиболее правильная схема

 Sunray сказал:

1. Термостата нет, стоит доп радиатор и штатный теплообменник

вполне рабочая схема

[valery]

А если вообще другим путем пойти, только не надо меня сразу пинать, нужно доп.охлаждение АКПП, если продумать воздухозаборник/ники чтобы воздушные потоки принудительно направлялись на АКПП. Вспомните. Чтобы что-то лучше охлаждалось, делаются ребра охлаждения на корпусе/картере детали. Понятно, что тут так не сделать, а вот воздух направить куда надо в принципе можно. Или ещё путь, если сделать обдув АКПП, допустим диффузор с вентилятором, ну как в радиаторах воздух протягивает. Извиняюсь заранее, наверно это фантастические бредни.

[Chizhik_Pyzhik]

valery, ничего там особо не нпридумать, а схема такая есть при включенном кондее, там как раз идет дополнительно принудительный продув радиатора кондея и этим же потоком ....
+ еще можно защиту снять, тогда еще лучше воздухообмен будет под капотом.
ведь повышенный нагрев обычно происходит в момент стояния после длительной езды или хорошего старта, ну и в условиях толкотни в пробках, т.е. когда потока воздуха через рабиаторы не хватает, ну или когда они забиты...так что просто воздухозаборник тут вообще никак не поможет.

[flash83]

Теплообменник лучше не выкидывать, вдруг термостат выйдет из строя и перекроет доп контур, хана коробке сразу!
Коробка греется именно в пробках и при том не летом, а в межсезонье от -5 до +10 градусов, в остальное время проблем нет.
Причина: доп охлаждение кондиционера не дует, нижние жалюзи закрыты.
Убрать жалюзи - засрет радиатор грязью.

[valery]

 flash83 сказал:

Коробка греется именно в пробках и при том не летом, а в межсезонье от -5 до +10 градусов

Это как? В + 30 не будет, а в -5 до +10 будет? В чем фишка, не улавливаю?

[Vkulik]

В +30 включен кондиционер, следовательно, открыты нижние жалюзи и включен вентилятор. Температура двигателя действительно уменьшается ну и АКПП заодно.

[valery]

 Vkulik сказал:

следовательно, открыты нижние жалюзи и включен вентилятор

Если кондиционер не включать, то эл.жалюзи не откроются? Или они открываются при других обстоятельствах?

[VSH 508]

 Vkulik сказал:

В +30 включен кондиционер, следовательно, открыты нижние жалюзи и включен вентилятор

Во как! А на моей ещё кажись в 12 г эти жалюзи добрый дядя у ОД посоветовал открыть принудительно. И открыл ведь! Я тока щас вспомнил.  Но ничего особо не засралось за почти 7 лет.

[valery]

Я не знаю, но вот на 508 не дизельном, вкл.кондей или нет, за бортом -10 или + 30, а температура ДВС всегда одна, на прогретом ДВС. Дизель вроде меньше греется чем бензинка. А если направить воздушные потоки на АКПП принудительно, с помощью доп. вентиляторов и воздуховодов. Расположить вентиляторы можно под капотом, а воздуховоды проложить как надо и куда надо, забор воздуха спереди за решеткой например.

[vadim_68]

 Sunray (11 января 2019 - 14:11) писал:

ездил я себе нормально, лежала стрелочка на своих 80 градусах и потом не с того не с сего у меня же были вот уже в -5 перегревы и потыкивания, несколько поездок , тревожненько) температурка росла и все такое
сделал я замену масла все-таки частичную раз, и через неделю, накатав 600 км по-моему, вторую сделал
менял на Idemitsu, так как оно согласно Ойл клабу такое же как и тойота один в один, да и пахнут и выглядят одинаково)

так вот перегревы ушли, даже когда 0 градусов случилось, тыкался в пробке, не поднималась температура, не грелась

планирую еще пару раз в марте месяце поменять, перед приходом тепла) тем более теперь еще и чипованый движок
доп радиатор у меня стоит, правда я термостат не ставил, объясните мне пожалуйста, есть ли смысл? у нас ведь коробка все равно быстро нагреется и откроет его))

Пробег какой?
Если при нуле градусов у вас потыкивания случаются уже (да еще и с доп охлаждением АКПП),  то это говорит о том, что что-то у вас неправильно работает. Например - сильно забиты радиаторы и вдобавок между ними валенки. То что вы масло поменяли и как вам показалось, что эти симптомы ушли - то это по-видимому ненадолго (лето не за горами). Я бы промыл конкретно все радиаторы снаружи и между ними и поменял бы ОЖ. Плюс возможно ко всему кондей работает неправильно или вентилятор не включается. К тому же у вас зимой еще и жалюзи закрыты.
То что вы не поставили термостат - это очень плохо. Возможно что вы ездите в большие морозы на недогретом масле в АКПП (что еще хуже, чем езда с повышенной Т в АКПП, т.к. масло очень быстро при этом начинает терять свои свойства и менять его нужно очень часто) А если масло потеряло свои свойства, то оно перестает работать в допустимом температурном диапазоне (т.е. оно либо не догрето, либо перегрето. Т либо до 60 градусов, либо больше 80). Нормальная Т масла в коробке где-то от 68 до 78 гр.
Не нужно забывать, что термостат, который предлагает Транскул, это родной Ваговский термостат, установка которого на Туареги и Ауди просчитана немецкими инженерами. А они просто так ничего не делают.
А с чего вы взяли вообще, что у вас АКПП перегревается? У вас стоит датчик Т и вы видите постоянно какая Т в АКПП?
По опыту езды двух лет с доп охлаждением АКПП и датчиком Т скажу что при диапазоне температуры за бортом от 5 до минус 5 градусов, при поездках по городу на расстояния 30-40 км Т в АКПП не поднимается выше 78 градусов. Никогда. Заглушка стоит.
Если у вас начинаются толчки, то сразу включайте кондей и проверьте - включился ли вентилятор. Со включенным вентилятором сразу идет мощный поток воздуха на радиатор доп охл АКПП и она начинает остывать (если все нормально конечно работает).

Сообщение отредактировал vadim_68: 15 января 2019 - 21:32

[flash83]

 valery (15 января 2019 - 20:21) писал:

Я не знаю, но вот на 508 не дизельном, вкл.кондей или нет, за бортом -10 или + 30, а температура ДВС всегда одна, на прогретом ДВС. Дизель вроде меньше греется чем бензинка. А если направить воздушные потоки на АКПП принудительно, с помощью доп. вентиляторов и воздуховодов. Расположить вентиляторы можно под капотом, а воздуховоды проложить как надо и куда надо, забор воздуха спереди за решеткой например.

если страдать онанизмом с вентиляторами, проще сделать тумблер и включать вентилятор кондиционера принудительно, это все сразу решит!

[valery]

 vadim_68 сказал:

Если при нуле градусов у вас потыкивания случаются уже (да еще и с доп охлаждением АКПП), то это говорит о том, что что-то у вас неправильно работает. Например - сильно забиты радиаторы и вдобавок между ними валенки. То что вы масло поменяли и как вам показалось, что эти симптомы ушли - то это по-видимому ненадолго (лето не за горами). Я бы промыл конкретно все радиаторы снаружи и между ними и поменял бы ОЖ. Плюс возможно ко всему кондей работает неправильно или вентилятор не включается. К тому же у вас зимой еще и жалюзи закрыты.

Я вот не пойму, при забитых радиаторах и валенках между ними, при неправильно работающем кондее, при не вкл.вентиляторе, при закрытых жалюзях, при чем там ещё, а температура ДВС какая, наверно кипите постоянно что ли. Нет , ну если логично рассуждать. Ан нет, выясняется, что температура в норме, а с АКПП бардак. Странно всё это.

[vadim_68]

 Sunray (14 января 2019 - 16:11) писал:

кто-то на 508ых убирал теплообменник базовый этот? или все поставили проставки и оставили теплообменник? с одной стороны теплообменник антифризом коробку догревает лишнего летом, но тут вторая сторона медали, то что коробка полагаю зимой помогает и ОЖ быстрее нагреться и движку, за счет нее и держится температура, иначе только за счет вебасто будет, а это лишний расход топлива, хотя он жрет то 0.2л.
но думаю летом стабилизировать температуру термостат не сможет, и trancool подтвердил, что польза от термостата только зимой, для более быстрого прогрева, летом толку от него нет

Не от термостата, а от теплообменника)
Термостат работает всегда и позволяет удерживать рабочую Т масла в АКПП в нормальном (оптимальном) температурном  диапазоне.
Летом же все ездят с включенным кондеем и при включенном вентиляторе температура не доходит до 90 градусов даже  в самых жестких режимах отжига с упиранием в пробку.
Есть на Драйве варианты при которых убирали штатный теплообменник (но убирали его потому, что у Транскула тогда еще не было готовых решений с длинным болтом для оставления штатного теплообменника при учтановке доп охл АКПП). Саша Кекнас так делал (можно через поиск найти) на своем ДС5. НО, он все равно ставил внешний теплообменник (вроде от Мондео), т.е. принцип все равно оставался тот же.
Теплообменник можно выкинуть наверное только где-нибудь если в Крыму живешь или в Сочи )

 valery (15 января 2019 - 21:39) писал:

Я вот не пойму, при забитых радиаторах и валенках между ними, при неправильно работающем кондее, при не вкл.вентиляторе, при закрытых жалюзях, при чем там ещё, а температура ДВС какая, наверно кипите постоянно что ли. Нет , ну если логично рассуждать. Ан нет, выясняется, что температура в норме, а с АКПП бардак. Странно всё это.

Т ДВС и АКПП практически между собой не связаны. Только косвенно, да и то в предельных режимах.
Тут недавно у нас был мороз минус 15 - Т ДВС - посредине (не доходит до обычной метки), а в АКПП - как обычно 68-70 градусов (при езде по городу) (спасибо правильно работающей системе ОЖ и теплообменнику).
Но все равно, попробуйте промыть грязные забитые радиаторы, поменяйте ОЖ (ну если никогда не мыли и не меняли), то увидите, что Т и ДВС (на приборке)  опустится также на несколько градусов.

Сообщение отредактировал vadim_68: 15 января 2019 - 21:51

[valery]

 vadim_68 сказал:

Т ДВС и АКПП практически между собой не связаны. Только косвенно, да и то в предельных режимах

Тогда зачем

 vadim_68 сказал:

Но все равно, попробуйте промыть грязные забитые радиаторы, поменяйте ОЖ

 flash83 сказал:

проще сделать тумблер и включать вентилятор кондиционера принудительно, это все сразу решит!

А решит ли и наверно это нарушит работу кондея?

Самая бредовая идея, а если поставить вентилятор в диффузоре где-то в  районе АКПП?

[vadim_68]

 valery (15 января 2019 - 21:50) писал:

Тогда зачем промывать радиаторы и менять ОЖ?

Потому что в первую очередь это влияет на работу  системы ОЖ двигателя (и термостата системы ОЖ в частности) и в конечном итоге - на работу теплообменника зимой и отсюда - на время выхода Т масла в нужный температурный диапазон.
А поскольку зима в РФ стоит почти 6 месяцев,  то это оказывает существенное влияние на состояние масла и работу АКПП в целом.
Во вторую  - на существенную эффективность работы охлаждения АКПП (а для тех у кого нет доп охл АКПП (то это первая очередь )))  - я бы вообще рекомендовал мыть радиаторы два раза в год при сезонном ТО и ОЖ менять раз в два года).

 valery (15 января 2019 - 20:21) писал:

Я не знаю, но вот на 508 не дизельном, вкл.кондей или нет, за бортом -10 или + 30, а температура ДВС всегда одна, на прогретом ДВС. Дизель вроде меньше греется чем бензинка. А если направить воздушные потоки на АКПП принудительно, с помощью доп. вентиляторов и воздуховодов. Расположить вентиляторы можно под капотом, а воздуховоды проложить как надо и куда надо, забор воздуха спереди за решеткой например.

Не забывайте, что на бензиновом 508 АКПП стоит несколько иная, нежели на дизельном. И температура в самом двигателе тут ни при чем.
У дизеля выше крутящий момент и поэтому в самой коробке воздействие внутри узлов и механизмов более интенсивное, отсюда и Т в коробке выше у дизельной машины.
И как показывает практика, на бензиновых авто от ПСА с Айсином, проблем значительно меньше по коробкам, чем с дизельными.

Сообщение отредактировал vadim_68: 15 января 2019 - 22:11

[valery]

 vadim_68 сказал:

вообще рекомендовал мыть радиаторы два раза в год при сезонном ТО и ОЖ менять раз в два года).

Вы думаете, что радиаторы за полгода забиваются? Ну это полная ерунда, да ничего за полгода не забьется. А что может быть с ОЖ за два года? У меня температура ДВС на прогретом зависает на 90 и сейчас так и при покупке было так, я радиаторы не мыл ни когда. Если забиты радиаторы  и система охлаждения внутри, то это сразу будет видно по температуре ОЖ. И на дизелях, уверен, что температура  ОЖ в ДВС держится в норме, а дело в том, что вас норма не устраивает, а хотите Вы сделать температуру ОЖ в ДВС ниже, чтобы сбить температуру в АКПП. Но вы забываете, что меньшая , чем должна быть, температура ДВС ни есть хорошо для самого ДВС. С одной стороны Вы пишете:

 vadim_68 сказал:

Т ДВС и АКПП практически между собой не связаны.

 vadim_68 сказал:

И температура в самом двигателе тут ни при чем.

При этом подразумевая, что надо снизить температуру ДВС, чтоб лучше было АКПП.
Это не правильно, т.к. важны и ДВС и АКПП. Тут писали и я тоже так стал думать, что есть конструктивный просчет, что-то не продумали Пежо и производитель Айсинов.

[vadim_68]

Валерий, вы не читаете текст целиком, а выхватываете фразы из контекста.
Речь идет исключительно об эффективности работы системы ОЖ, а не о  том чтобы просто тупо понизить рабочую Т чего то.
Я ничего не собираюсь сбивать)))
У меня стоит доп охлаждение с родным теплообменником и термостатом,  Т всегда в норме (и в ДВС и в АКПП). Движок чипован до 192 л.с. и 460 Нм. Езжу все время с тапкой в пол. Пробег 136 тыс и АКПП работает как часы (лучше даже наверно чем новая работала).
Всего вам доброго )

Сообщение отредактировал vadim_68: 15 января 2019 - 22:47

[valery]

Ну вот, не можете обосновать, сразу в обидку, не так читаю. Если температура ОЖ в ДВС держится 90 - это норма, то я должен считать, что система охлаждения работает эффективно? Или как мне понять, что она работает не эффективно, если температура в норме? Или я должен с помощью промывки радиаторов снаружи и всей системы внутри довести рабочую температуру до 85? Это будет нормой? Только вот беда или не беда, если я всё промою хоть десять раз подряд, всё равно температура ОЖ в ДВС у меня будет держаться 90. И в дизеле есть рабочая температура и я уверен, что при проблемах с АКПП она не превышала норму и так на секунду, а до какой температуры, считается работа системы ОЖ в норме? А 100 - это тоже не превышает норму, кстати и что будет с АКПП тогда? Что, конструкторы АКПП не заложили температуру ДВС 100. В Инструкции по авто, такая температура ОЖ не считается неисправностью. Я считаю, что с температурой в АКПП надо разбираться отдельно. И если того, штатного теплообменника не хватает для нормальной работы АКПП и тут колхозят доп.охлаждение АКПП, то это не вина ДВС, работающего без перегрева при нормальной температуре, а конструктивные просчеты, либо производителей АКПП, либо совместно с ПСА. Вобщем то в этой теме неоднократно об этом говорилось. Я пытался понять, а можно что-то придумать , не трогая температуру ОЖ в ДВС. И в целом считаю, если какой агрегат, любой, работает с нормальными параметрами, то не надо его трогать. Вообще надо держать удар и убедить в правоте аппонента. А то, вся тема сквозит зависимостью температуры ОЖ в ДВС и температурой масла в АКПП, а мне говорят нет, ДВС сам по себе АКПП сама по себе.

[Sunray]

 Vkulik (15 января 2019 - 10:06) писал:

Теплообменник выкинуть, а радиатор подключить с термостатом ИМХО... А еще лучше - ничего не трогать и не мешать машине работать. Она спроектирована и сделана отлично.

но теплообменник выкинуть....

я и предлагаю термостат на него повесить второй чтобы зимой греться помогал, а не просто выкинуть

[Sunray]

 vadim_68 (15 января 2019 - 21:28) писал:

Пробег какой?
Если при нуле градусов у вас потыкивания случаются уже (да еще и с доп охлаждением АКПП),  то это говорит о том, что что-то у вас неправильно работает. Например - сильно забиты радиаторы и вдобавок между ними валенки. То что вы масло поменяли и как вам показалось, что эти симптомы ушли - то это по-видимому ненадолго (лето не за горами). Я бы промыл конкретно все радиаторы снаружи и между ними и поменял бы ОЖ. Плюс возможно ко всему кондей работает неправильно или вентилятор не включается. К тому же у вас зимой еще и жалюзи закрыты.
То что вы не поставили термостат - это очень плохо. Возможно что вы ездите в большие морозы на недогретом масле в АКПП (что еще хуже, чем езда с повышенной Т в АКПП, т.к. масло очень быстро при этом начинает терять свои свойства и менять его нужно очень часто) А если масло потеряло свои свойства, то оно перестает работать в допустимом температурном диапазоне (т.е. оно либо не догрето, либо перегрето. Т либо до 60 градусов, либо больше 80). Нормальная Т масла в коробке где-то от 68 до 78 гр.
Не нужно забывать, что термостат, который предлагает Транскул, это родной Ваговский термостат, установка которого на Туареги и Ауди просчитана немецкими инженерами. А они просто так ничего не делают.
А с чего вы взяли вообще, что у вас АКПП перегревается? У вас стоит датчик Т и вы видите постоянно какая Т в АКПП?
По опыту езды двух лет с доп охлаждением АКПП и датчиком Т скажу что при диапазоне температуры за бортом от 5 до минус 5 градусов, при поездках по городу на расстояния 30-40 км Т в АКПП не поднимается выше 78 градусов. Никогда. Заглушка стоит.
Если у вас начинаются толчки, то сразу включайте кондей и проверьте - включился ли вентилятор. Со включенным вентилятором сразу идет мощный поток воздуха на радиатор доп охл АКПП и она начинает остывать (если все нормально конечно работает).

я и спросил за эффективность термостата этого летом , есть она или нету, если эти пол литра в доп охлаждении благодаря термостату позволят хотя пару градусов скинуть, имеет смысл поставить, поставлю

ну даже если его нет, про недогрев коробки зимой...вы серьезно думаете, что лишние пол литра масла не дадут коробке с объемом 8 литров, которая висит на ОЖ, еще прогреться до рабочей температуры? а за счет чего тогда ОЖ имеет рабочую температуру? вебаста? с той скоростью с которой она растет в мороз, да и как пляшет температура ОЖ с 80 до 82 если на чипованном авто газку поддать хорошенько, да и вообще в режиме когда крутящий повышенный я думаю с прогревом проблем нет, ну может я ошибаюсь конечно. Но живу я в пригороде, мне 10 км до города по магистрали, а не стоя на светофорах каждую минуту... у меня машина спокойно догревается за время поездки до рабочих температур.

коротко о моей истории, купил я пыжентли 508 этот в марте, сразу естественно полез менять все фильтра, масла и масло в акпп в том числе. как порядочный человек...тепло пришло, стою я себе на светофоре, трогаюсь и тут бамс, пинок..ну ладно думаю бывает, потом на следующий день опять бамс, пиночище, тут я уже не обрадовался, и пошел мыть радиаторы, купив 2х этапную промывку, и полностью слил жижу, которая наверное когда-то была антифризом, снял радиатор, помыл, помыл второй, так как дом частный, шланг с огородным пистолетиком, сунул и вперед, даже купил промывку для радиаторов снаружи, фирменную, не дешевую, я тут писал в теме

промыл, заменил антифриз полностью на HEPU G13

вроде и стало чуток лучше, дальше начал ловить ошибки по вентилятору...тут вообще была загадка которую долго никто отгадать не мог, реле поменял не помогло, оказалось на 508 оно еще и самовоскрешающимся предохранителем и особо не дохнет как на прошлых пыжах... ну ладно... никто не знал чего делать, купил вентилятор новый, кстати если кому нужен он вон лежит девственный...так как мне не потребовался, потому что ошибка была и с ним, тут глядя на вентилятор я обратил внимание, что он крутится не в ту сторону...в обратную. Интересненько, ну учитывая что мотор простой, куда плюс подашь туда и вращается, поменял местами провода в фишке...всеравно ошибка на 2 скорости, да чтож такое то, оставляй говорят машину ребята, будем смотреть, оставил, звонит через час, все сделал. Конечно же я узнал каким образом, просто достав эти фишки, сел и смотрит на них, че еще смотреть то) ну и видно что вторую фишку тоже ковыряли провода зачем-то (видно, что не девственная с завода), полез он ее проверять, переставил местами, заработало все как надо и 1 и 2 скорость. Зачем прошлый хозяин вообще полез к этим фишкам и еще собрал через жопу не понятно. Машина не битая 100%

Проблема нагрева всеравно осталась, это я уже несколько месяцев перегревал иногда коробку на светофорах. Ловил удары, пинки. Поставил я в итоге доп охлаждение, но с транкулом поговорили. мол пока попробуй без термостата, если что доставишь. Лето дальше я отъездил нормально, были пару тычков легких в месяц и ладно, не страшно, ударов и пинков уже не было болезненных. Ближе к зиме чуток чаще было, то что кондер уже не работал, но впринципе температура держалась. Тут я решил ладно весной еще раз промою систему, сменю масло и все ок будет.

И тут в декабре месяце при температуре -5 градусов, я вижу как температура выросла до 85, потом до 87, ловлю пинок...прикольно думаю, приехали. и так раза 3, ездил по светофорам или стоял после поездки долгой она уходила в нагрев. Заказал масло, поменял раз, потом спустя километров 600 через неделю еще раз... потом у нас потеплело и до -3 и до 0, и стоял в пробках и светофорах и долгая поездка и поставил просто тарахтеть после нее, все стрелка уже лежала на 80 и не тыркалась. Либо у меня масло сгоревшее на столько было, либо не знаю, хотя ребята сказали горелым не пахнет и вроде нормальное. Но проблема после 2х частичных замен ушла.

Так как не дула теплом печки у пассажиров, полез мыть радиатор печки, по своей же инструкции, по любимой традиции на прошлых 308ых пыжиках

вылезли оттуда интересные вещи, я даже не понял что этого, но таких больших было 3 ошметка, и куча таких же мелких, помимо всей остальной фигни которая оттуда традиционно. Мыл, продувал. Долго, нудно, самый засранный радиатор печки, что я видел. Хз что это было? и не удивительно если в теплообменнике коробки такие же хреновины. Но радиатор печки теперь одинаковую температуру по всей поверхности имеет и в машине  Ташкент

Весной я по-любому буду еще пару замен масла делать, мыть радиаторы, мыть систему, менять ОЖ, ну и раз все так советую ставить термостат на пути к доп охлаждению.
Просто интересно, может все-таки надо термостат на пути к теплообменнику поставить, который будет прогревать коробку и вырубаться, а дальше охлаждаться будет за счет доп. радиатора как это реализовано на некоторых машинах, где нет теплообменника, а весит радиатор и ездят они проблем не зная.

А тут еще и чипанул движок и понимаю, что риски нагревов стали больше, поэтому охлаждение коробки надо привести к идеалу)
такая вот история

Сообщение отредактировал Sunray: 16 января 2019 - 08:18

[vadim_68]

Sanrey, да не заморачивайтесь вы с этими усложнениями и вторыми термостатами). Все уже давно придумано до вас и реализовано. Лучше схемы с теплообменником и термостатом в конечном итоге ничего не будет.
Судя по всему, ваша коробка уже хорошо ушатана прежним владельцем. Из-за проблем с охлаждением (неважно при каком пробеге)  был повышенный износ узлов АКПП и где-то в каналах, в зазорах есть окаменелые отложения от фрикционной взвеси, которые свежим маслом возможно уже и не вымыть. При определенном уровне загрязненности (забитости отдельных каналов) установка доп охл АКПП может уже и не помочь. Удалить отложения  можно только разобрав и  прокапиталив коробку (хорошенько промыв её) (и заменив отдельные детали). Но капиталка Айсина АМ6С  тот еще квест и не все машины после её проведения вообще могут выехать из СТО...
А чипование движка поможет уложить коробку еще быстрее.

[vadim_68]

 valery (15 января 2019 - 23:27) писал:

Если температура ОЖ в ДВС держится 90 - это норма, то я должен считать, что система охлаждения работает эффективно? Или как мне понять, что она работает не эффективно, если температура в норме?

А с чего вы взяли, что у вас Т в ДВС 90 градусов?
То что вы видите на приборке - вообще может ни о чем не говорить. А видите вы Т в том месте системы  охлаждения двигателя, в котором стоит датчик Т.
А в самом блоке Т может отличаться.
По показаниям на приборной панели нельзя на 100 процентов судить о том эффективно работает система охлаждения ДВС или нет. Есть дофига проблемных моторов, у которых из-за специфики конструкции некоторые цилиндры охлаждаются хуже, чем остальные. Но на приборке всегда 90!  Год ездишь, второй - все нормально. А потом бац - и капиталка мотора!
У вас бензиновый мотор?
Какова Т включения вентилятора на ЕР6 ?
А на приборке все время будет показывать 90...
Чтобы точно знать какая Т в двигателе нужно поездить с подключенным ДБ  в различных режимах, и только тогда будет ясна картина по температуре и можно будет судить об эффективности работы охлаждения

[Vkulik]

А еще лучше узнать бы данные производителя.

[Sunray]

 vadim_68 (16 января 2019 - 09:10) писал:

Sanrey, да не заморачивайтесь вы с этими усложнениями и вторыми термостатами). Все уже давно придумано до вас и реализовано. Лучше схемы с теплообменником и термостатом в конечном итоге ничего не будет.
Судя по всему, ваша коробка уже хорошо ушатана прежним владельцем. Из-за проблем с охлаждением (неважно при каком пробеге)  был повышенный износ узлов АКПП и где-то в каналах, в зазорах есть окаменелые отложения от фрикционной взвеси, которые свежим маслом возможно уже и не вымыть. При определенном уровне загрязненности (забитости отдельных каналов) установка доп охл АКПП может уже и не помочь. Удалить отложения  можно только разобрав и  прокапиталив коробку (хорошенько промыв её) (и заменив отдельные детали). Но капиталка Айсина АМ6С  тот еще квест и не все машины после её проведения вообще могут выехать из СТО...
А чипование движка поможет уложить коробку еще быстрее.

богатая у вас фантазия) была бы она ушатанная у меня хотя бы были бы пинки и ошибки. а не плавная работа четкая, как передачи переключаются я не чувствую и только перегревы в пробках и светофорах, когда не хватает охлаждения, в масле стружки или следов от коробки каких-то нет, но все же мне кажется оно перегретое своим параметрам далеко не соответствовало, а может что-то да и вымылось еще, глазу невидимое

еще раз говорю летом с доп охлаждением я уже ездил нормально, температура не росла выше 82 ОЖ и заметь это без термостата

вообще поведение достаточно сильно меняется при разных значениях счетчика старения и его загадку хотелось бы разгадать

я уже кидал ссылки на драйв где парень просто вписав определенные значения вылечил коробку и себе и товарищу от пинков или жестких переключений

у меня счетчик старения не тикает спустя даже долго время, почему?
хоть вручную 0 ставишь, хоть через сброс делаешь, катаешься несколько тысяч и все равно 0!

у кого шнурок есть и плавно все работает на пробеге 100+ хотелось бы ваши цифры узнать

а так промывка системы, радиаторов, замена масла + термостат поставить и наверное тогда буду совсем спокоен)

 Vkulik (16 января 2019 - 09:58) писал:

А еще лучше узнать бы данные производителя.

дизель проблематично нагреть даже выше 70 градусов

Сообщение отредактировал Sunray: 16 января 2019 - 11:09

[vadim_68]

 Sunray (16 января 2019 - 11:08) писал:

была бы она ушатанная у меня хотя бы были бы пинки и ошибки.

А это тогда что? )))

 Sunray (16 января 2019 - 08:12) писал:

тепло пришло, стою я себе на светофоре, трогаюсь и тут бамс, пинок..ну ладно думаю бывает, потом на следующий день опять бамс, пиночище,

 Sunray (16 января 2019 - 11:08) писал:

вообще поведение достаточно сильно меняется при разных значениях счетчика старения и его загадку хотелось бы разгадать
я уже кидал ссылки на драйв где парень просто вписав определенные значения вылечил коробку и себе и товарищу от пинков или жестких переключений.

На это вообще нефиг уповать. Фигня это полная. Ничего это не дает. Это так....плацебо ) Совпало или случайность.
У меня тут знакомый один ездил на 508. 2,2 HDI. Брал авто с пробегом около 20 тыс. Первое время все было норм. Денег на обслуживание не жалел. Потом коробка начала пинаться на светофорах. Чего только он с ней не делал!!! Поменял гидроблок - пофиг. Поставил доп охлаждение - пофиг. Масло менял минимум - 10 раз! Мыл - промывал радиаторы!  Адаптации, сбросы счетчика и т.д и т.п. ВСЕ ПО ФИГУ! А ездить становилось все хуже и хуже. Причем никаких ошибок по коробке НЕ БЫЛО и переключалась она тоже плавно.
В результате - продал на пробеге 90 тыс. и купил БМВ )