Sunray, лучший вариан описан выше, ставить 2, 3 термостата нет вообще никакого смысла, т.к. они уже ни на что не повлияют.
valery, в очередной раз поражаюсь на тебя )) раз написали, два написали, а ты как в первый раз слышишь...
vadim_68, все в кучу и много вольных трактований..
"горячие финские парни", блин )))
значит так, основная ошибка в том, что все смотрите в статике, никакого глобального просчета инженеров нет, а инженеры Айсин тут и вовсе не причем (в смысле перегрева),
как такового перегрева то и не нет, а есть временный нагрев свыше опр. Т что до некоторого порога и вовсе может быть нормой.
теперь для понимания о теплообменнике
про водяную баню знаете? - представте себе кастрюлю, а в ней стакан (кружка или др. емкость). обе емкости (кастрюла и стакан) наполнены жидкостью (для простоты красная в кастрюле и синяя в стакане),
жидкости не смешиваются! т.е. края стакана выше уровня жидкости в кастрюле. кастрюля на плите на комфорке, в стакане кипятильник.
теперь к динамике:
1) кастрюля начинает нагреваться (скажем вкл. комфорка) - красная жидкость начинает нагреваться - подогревается стакан, а с ним и синяя жидкость...
во время нагрева изначально красная будет чуть горячее синей, но со временем Ткр. = Тсин.
2) кипятильник вкл, синяя жидкость начинает греться - греется стакан - начинает греться красная жидкость - греется кастрюля...
во время нагрева сначала синяя жидкость будет горячее и может даже закипеть (если кипятильник большой омщности), а вот красная будет догонять по Т синюю, но с некоторым запозданием.
со временем Тсин=Ткр
вы все время спорите и рассматривает Тсин=Ткр и наоборот.
об эффективности сист.охл. говорить тоже с оговоркой нужно, скажем можно ли говорить о просчете и неэффективности резины если она сотрется до корда за 10-20 минут? а если пормозить со 150 в юз или дрифтовать?
вот так и тут система достаточно эффективна в нормальных условиях, а вот в переходные моменты, если они не постоянны (мощьность кипятильника в разумных пределах) то тоже, а вот при частых переходных моментах уже может проявляться негатив.
Именно по этому в жаркую погоду нет никаких дерганий, и именно по этому они могут проявляться в прохладную погоду, тут переходные моменты другие.
например в движении как бы коробке тяжело не было она постоянно обдувается и радиаторы постоянно обдуваются т.е. отвтд тепла идет достаточно хорошо, а вот как встали в пробку - радиатор уже не обдувается, поток жидкости тоже уменьшился (возможно), т.е. отвод тепла резко уменьшился, а вот то что уже прогрето начинает греть масло в АКПП, т.е. мало и так грелось, но оно и охлаждалось, а вот как встали, то оно стало хуже охлаждаться, и тут никакие доп воздуховоды, термостаты и пр. приблуды уже не помогут.
Доп радиатор позволяет быстрее отдать тепло в воздух от масла АКПП, что уменьшает остаточное тепло на момент остановки внутри АКПП,
и да, насос АКПП продолжает работать и при остановке, т.е. масло продолжает охлаждаться, через радиатор,
а вот через теплообменник не так эффективно, т.к. см выше, снижается ток ОЖ через теплообменник, и снижается ток воздуха через радиаторы.
а если вспомнить как там реализован проток ОЖ через ТО (ответвление от основной магистрали), то понятно, что никакого термостата на ОЖ там нет смысла ставить. т.к. при низком давлении там практически нет тока ОЖ.
Сам по себе теплообменник позволяет смягчить (сгладить) переходные процессы.
Резюмирую,
если есть желание и/или необходимость заморачиваться с доп. охлаждением, то
лучшим вариантом является вариант с ТО, радиатором, термостатом и байпасом (перестраховка).
оптимальным ТО, радиатор и термостат (наиболее гладкие характеристики перехода и дольше всего будет находиться в заданном Т диапазоне),
хорошим и достаточным для рваного стиля вождения ТО и доп.радиатор.
минимально достаточным - просто оставить как есть и поменьше рвать со светофоров ...
ЗЫ
что до чипованного ДВС, то ту коробке сложней только в момент интенсивного разгона и только в этих режимах отличие в работе, то в момент движения эффективности охлаждения как раз достаточно, проблемка "перегрева" проявится, как и у нечипованного только после снижения скорости и встревании в пробку, а из-за возможно большего накопленного внутри тепла (от более резкого разгона) может чуть больше проявляться.
К слову "перегрев" как таковой не наступает, т.к. Т все равно находится в рабочей зоне, т.е. кратковременные нагревы до 100 и более допустимы,
ЗЫЫ
Sunray, не мудри ничего с улучшением прогрева зимой, он и так нормальный, а если есть сомнения, то просто до начала движения по включай скорости - АКПП чуть прогреется.
АКПП сама себя неплохо греет, просто ей нужно дать начать работать на температуре более близкой к рабочему диапозону, вот тут ТО и помогает
ЗЫЫЫ
vadim_68, про неравномерный прогрев печки из-за засора внутри - чушь какая-то, скорей всего неравномерный прогрев был связан с засором снаружи т.е. неравномерно отбиралось тепло, т.к. в каком месте не переквываю батарею, она перестает греть вся, а если открыть, то и нагревается вся, без заметного градиента по всей длинне трубы. точно так же и с радиатором и с печкой
ЗЫЫЫ по поводу грязи в радиаторах и мыть раз в полгода - был когда у ЭНЗО, на чиповке, тоже хотел мыть и ставить доп. радиатор, так вот он сказал, что на авто до 3-5 лет на 508 он не видел не разу сильно засранных радиаторов, и частое мытье - напрасная трата времени и денег, сия проблема была актуальна для 307-308 а вот на 508 не столь, и если и будет сильно забит радиатор, то и при движении будет греться хорошо ДВС.
ЗЫЫЫЫ
Пардон за многа букафф и описки/опечатки...